Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.
Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления . Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.
Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.
Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.
Насос не работает
Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.
- Сработала электрическая защита . В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
- Перегорели предохранители . Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
- Произошло повреждение кабеля , находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
- Сработала защита насоса от пуска “всухую ”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.
Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.
Насос работает, но не качает
Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.
- Перекрыт запорный вентиль . Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
- Уровень воды в скважине опустился ниже насоса . Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
- Залип обратный клапан . В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
- Засорился впускной фильтр . Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.
Низкая производительность аппарата
Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.
Также снижение производительности вызывает:
- частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
- частично засоренная подъемная труба аппарата;
- разгерметизация трубопровода;
- неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).
Частые включения и выключения аппарата
Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором . В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:
- в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
- произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
- реле давления работает неправильно.
Вода подается с пульсацией
Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического . Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.
Слышно гудение аппарата, но вода не качается
Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:
- произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
- неисправен конденсатор запуска двигателя;
- просело напряжение в сети;
- заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.
Агрегат не отключается
Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления , вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.
Нюансы поломок в зависимости от марки насоса
При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.
Водолей
Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву , особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.
Grundfos
Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов . Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.
Малыш
Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.
Джилекс
Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя . Долить его можно только в сервисном центре.
Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.
Ручеек
Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.
Marquis (Маркус)
Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки , которую придется почистить, разобрав агрегат.
Как разобрать агрегат для диагностики поломки
При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды . Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.
Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.
Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).
- Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
- Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
- Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
- Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
- После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
- Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
- В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
- Зафиксируйте насос в тисках.
- Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
- Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
- Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
- Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
- На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
- Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
- Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
- Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
- Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
- Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
- Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
- Извлеките конденсатор.
- На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.
Замена и ремонт неисправных деталей
Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.
В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.
Двигатель
Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.
В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.
Если двигатель гудит и не запускается , то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.
Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.
Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром , поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.
Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.
- Масло имеет характерный, неприятный запах . Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
- Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
- Черное масло с неприятным запахом . В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.
Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.
Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.
Что такое явление кавитации
Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов . При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.
Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны , вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.
Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание . В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.
Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.
Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:
- следует переместить аппарат немного ближе источнику;
- можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
- для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
- если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
- желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.
Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.
Любая неисправность системы водоснабжения дома - результат ошибки организации или частного лица, занимавшихся ее реализацией. В этом случае домовладелец имеет хороший шанс поучиться на своих ошибках, производя ремонт электронасоса своими руками и при «удачном» стечении обстоятельств укрепить здоровье, перенося некоторое время воду вручную из ближайшего водного источника.
Рис. 1 Скважинный насос в собранном виде
Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки. Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.
Если воду не качает дренажный насос или скважинная модель, он может не запускаться при неисправности встроенного или наружного конденсатора и потребуется ремонт с его заменой.
В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.
При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков - их мы рассмотрим ниже.
Рис. 2 Схема водоснабжения частного дома
Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.
В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.
Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) - это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.
Рис. 3 Популярный насос Джилекс с поплавковым выключателем
Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.
Разгерметизация или обрыв водопроводной магистрали
Неисправность поможет выявить извлечение глубинного насоса из источника водозабора и подключение к питающему напряжению на поверхности. Если опущенный для проверки в воду насос качает воду с нужным давлением, то следует искать утечку в месте подключения шланга к выходному патрубку или в трубах, которые при регулярном водоснабжении дома прокладываются под землей (в доме утечку легко заметить по наличию воды на полу в комнате с насосным оборудованием).
Несоответствие параметров насоса и источника водозабора
В засушливое время года или при резком увеличении потребления воды может произойти ситуация, когда скважина или колодец не успевают заполняться (дебит источника слишком мал для нормальной работы насосного оборудования). Электронасос в этом случае будет некоторое время работать в режиме сухого хода при отсутствии в системе аналогичного реле или поплавкового выключателя.
Очень частая причина отсутствия воды при работающем насосе. Подобные неисправности могут произойти на этапе монтажа насосного оборудования: в трубы может проникнуть грязь и посторонние предметы. В процессе эксплуатации забиваются сетки и сменные картриджи фильтров.
Рис.4 Засоренный электронасос в разобранном виде
Фильтры и крыльчатка рабочего колеса погружных устройств нуждаются в регулярной очистке в процессе эксплуатации - если это не происходит, со временем они забиваются и работающий насос гудит, но не качает воду или делает это с малым напором.
Часто происходит ситуация, когда исполнительный механизм насосов при засорении полностью останавливается - не вращается рабочее колесо, не двигается поршень вибрационной помпы. Извлеченный из водозаборной емкости засоренный скважинный или дренажный насос не накачивает воду при поверхностном включении - ремонт своими руками потребует разборки и дальнейшей очистки механизма устройства.
Самая крупная неприятность, которая может случиться с электронасосом - перегорание обмотки, при этом устройство обычно не отремонтировать (перематывание обмотки своими руками затруднено, а в условиях мастерской стоимость работ и материалов будет не сопоставима с ценой электронасоса).
При данной неисправности электронасос будет гудеть, но воду качать не сможет.
Рис.5 Вибрационные помпы в ремонте
Иногда может сломаться рабочее колесо у скважинных и колодезных насосов, выйти из строя система обратных клапанов (они не будут пропускать воду) и поршневое кольцо вибрационных моделей.
Из-за постоянных колебаний при работе вибрационные помпы подвержены разбалтыванию и раскручиванию механизма крепления составного корпуса, фиксирующих гаек обратного клапана и поршня. Указанные факторы могут привести к потере работоспособности исправного электронасоса, который будет гудеть, но не качать воду.
Нарушение правил эксплуатации погружных насосов, ошибки при монтаже водопроводной системы, резкое увеличение водозабора и уменьшение дебита колодца или скважины могут привести к гулу работающего электронасоса, при котором вода не будет поступать к потребителю. В большинстве случаев можно провести ремонт электронасосов своими руками, если извлечь устройство на поверхность для точного определения проблемного участка.
Как показывает печальная статистика, в 98% случаев дренажный насос выходит из строя по вине пользователя. Заводской брак, конечно, тоже иногда встречается, но крайне редко. Вина многих в том, что инструкцию по эксплуатации читают, в основном, когда насос уже не работает.
Все виды жалоб при обращении в сервисные компании и мастерские можно условно разделить на 4 группы:
- все насосы плохие;
- мы пользовались правильно, но он сгорел;
- стоял автомат защиты (ИБП, УЗО и т.д.), но он сгорел;
- тепловая защита указана в документа, но он сгорел.
1. Как ни странно это звучит, но в подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя агрегата является работа без воды или жидкости. Даже если у вас стоит качественный насос Водолей (среди отечественной продукции он занимает первое место), но работа идет вхолостую, двигатель в итоге перегревается, . Даже при наличии тепловой защиты двигателя от перегрева, при многократной работе насухую обмотка сгорает.
2. При покупке трехфазного насоса нужно понимать, как проверять напряжение каждой фазы и контролировать риск обрываю. Если обрывается хотя бы одна фаза, в течение нескольких секунд обмотка двигателя сгорает. То же самое можно сказать и о неправильном подключении, когда изначально какая-то фаза не работает. Причем возможности предотвратить сгорание практически нет, счет действительно идет на секунды.
3. Фекальный насос часто выходит из строя при попадании в канализацию крупных нерастворимых предметов. При разборке насоса можно найти на рабочих колесах тряпки, шнурки, колготки, даже иногда попадались ремни и вещи. Дренажные насосы предназначены для работы с мусором разных фракций, но против таких предметов защита просто не предусмотрена.
Если отсутствует обратный клапан, это тоже гарантированная поломка рабочего вала. Дело в том, что при сливе воды колесо разгоняется и поворачивается в одну сторону, а при откачивании – в другую. Если одновременно агрегат выпускает воду и получает команду на откачку, вал просто выламывает.
4. Часто к поломкам приводит нарушение рабочего диапазона. Нельзя перегружать оборудование, но и заставлять его работать вполсилы также запрещено. Особенно это актуально для циркуляционных насосов в системе отопления.
5. Частое включение/отключение также существенно сокращает ресурсы агрегата. При отсутствии частотного преобразователя работа такого насоса не превысит и 12 месяцев. Такие проблемы характерны для частных домов, где установлен небольшой гидроаккумулятор. Для восполнения насосу приходится постоянно включаться, работать с повышенным током, что и приводит к быстрому износу. Достаточно поставить гидроаккумулятор в 2-3 раза больше, чтобы эта проблема решилась.
Ну и напоследок отметим главную проблему — вытягивание погружного насоса за кабель питания (некоторые умудряются тянуть даже за поплавок). В этом случае нарушается герметичность соединения кабеля, что и приводит к поломке. Для удобства вытягивания агрегата на поверхность нужно изначально привязать к нему канат.
В частном хозяйстве дренажный насос выполняет множество полезных функций, среди которых откачка воды из колодцев, бассейнов, канализационных отстойников и затопленных подвалов. Ответственные хозяева стараются придерживаться правил эксплуатации дренажника, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и не остаться в самый неподходящий момент без столь необходимого приспособления. Тем не менее даже в таком случае никто не застрахован от возникновения непредвиденных проблем. Ситуация, когда дренажный насос гудит, но не качает воду, является одной из самых распространенных. При этом сложность и скорость устранения подобной неисправности зависит от ее причины и знания устройства прибора.
- Устройство дренажного насоса
- Недостаточный уровень воды
- Механическая поломка
- Проблемы с воздушным клапаном
Можно ли устранить проблему с насосом самостоятельно Видео: ремонт дренажного насоса Устройство дренажного насоса
Если особо не углубляться в детали конструкции, основными составляющими типового дренажника являются:
- двигатель;
- насосный узел;
- всасывающая решетка;
- поплавковый выключатель.
Конструкция дренажного насоса
Учитывая условия эксплуатации подобного оборудования, его корпус выполняется из нержавеющей стали или износостойкого пластика. На валу двигателя устанавливается рабочее колесо, благодаря вращению которого создается всасывающий эффект.
К сведению. Поскольку насос погружается в воду, производители особое внимание уделяют гидроизоляции корпуса, чтобы не допустить повреждения электрической части внутри прибора.
В зависимости от размера отверстий всасывающей решетки определяется максимальная величина твердых частиц, наличие которых допускается в откачиваемой воде. В разных моделях данный параметр колеблется в диапазоне от 3 мм до 50 мм (в отдельных случаях до 120 мм).
Дренажный насос не качает воду: основные причины
Причин, по которым дренажный насос гудит, но не работает, то есть не откачивает воду, может быть несколько.
Недостаточный уровень воды
Так как дренажники относятся к погружному насосному оборудованию, они должны располагаться в водной среде. Чтобы предупредить работу насоса в режиме сухого хода, на данное устройство устанавливается специальная защита – поплавковый выключатель, отключающий прибор в случае недостаточного уровня воды в источнике.
Интересно знать. Внутри поплавкового выключателя находится шарик, который меняет свое положение в зависимости от уровня воды, замыкая или размыкая контакты электрической цепи.
Бывают ситуации, когда двигатель работает, но жидкость не откачивается. Как правило, это связано с режимом кавитации – в результате слишком большой мощности прибора вода просто не успевает проникнуть между лопастями крыльчатки. В этом случае насос необходимо погрузить глубже.
Устройство поплавкового выключателя
Механическая поломка
Если дренажный насос гудит, но не крутится, тогда проблема, скорее всего, вызвана механической неисправностью. При повреждении лопастей рабочего колеса отломанная деталь может привести к клину вала. Еще одна причина заклинивания вала – потеря работоспособности подшипниковой системы.
Проверить это достаточно просто. Необходимо достать прибор из воды, перед этим отключив его от электропитания, и попробовать провернуть крыльчатку рукой. В случае затруднительного вращения потребуется дополнительная разборка аппарата.
Межвитковое замыкание электродвигателя
Отсутствие вращения двигателя, помимо механической неисправности, может быть вызвано электрической проблемой. Если дренажный насос при включении сильно гудит, при этом кабель питания начинает перегреваться, тогда наиболее вероятная причина – межвитковое замыкание обмотки двигателя.
Это одна из самых распространенных проблем с дренажниками при отсутствии защиты от сухого хода. Во время работы погружного насоса отвод тепла от электродвигателя происходит с помощью воды, тогда как в процессе холостого хода двигатель перегревается, что вызывает нарушение изоляции его обмоток и потерю функциональности.
Иногда сгоревшую обмотку двигателя видно невооруженным глазом
Проблемы с воздушным клапаном
Некоторые модели дренажных насосов оснащены специальным спускным клапаном для воздуха. Из-за эксплуатации в сложной среде внутрь прибора попадает вода с разными примесями, которые со временем вызывают залипание шарика, находящегося в отверстии клапана. При отсутствии постоянного отвода воздуха насос перестает откачивать воду и работает в холостом режиме.
Совет. Для возобновления работоспособности спускной системы иногда достаточно прокачать насос в чистой воде, что поможет очистить отверстие клапана от лишнего налета.
Можно ли устранить проблему с насосом самостоятельно
Желание любого хозяина решить проблему с откачиванием воды без привлечения специалистов вполне естественно. Впрочем, не всегда это возможно, особенно если речь идет о серьезных неисправностях с механической или электрической частью аппарата.
Если дренажный насос гудит, но не качает воду при пониженном уровне жидкости, такая ситуация прописана практически в любом руководстве по эксплуатации данного оборудования. По возможности насосную часть необходимо опустить глубже или отобрать оставшуюся воду ручным способом.
При клине вала без разборки прибора не обойтись. Здесь понадобится специальный инструмент и определенные навыки ремонта подобных устройств. Механическая проблема зачастую решается с помощью замены рабочего колеса или подшипников. С электрической частью все гораздо сложнее, поскольку сгоревший двигатель нуждается в перемотке, которую можно осуществить только в заводских условиях.
Работоспособность дренажного насоса во многом зависит от его правильного размещения и соответствия качества откачиваемой воды возможностям аппарата
Перед разборкой прибора следует реально оценить свои знания и навыки. Непрофессиональный ремонт часто приводит к невозможности восстановления функциональности оборудования. Поэтому если дренажный насос гудит, но не вращается, лучше привлечь специалистов и избавить себя от необходимости покупки нового устройства.
Видео: ремонт дренажного насоса
Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.
Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.
Дренажный насос: предназначение
Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.
Дренажный насос Гардена классик
Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.
Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром,
который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню
Основные поломки и неисправности дренажных насосов
Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:
- происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
- при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
- сильная вибрация или перегрев;
- слабое давление жидкости на выходе;
- поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
- размораживание агрегата.
Гудит насос без создания давления жидкости
Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.
Устройство дренажного насоса
Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:
- малый уровень перекачиваемой жидкости;
- межвитковое замыкание электродвигателя;
- поломка по механической части;
- проблемы, возникшие с воздушным клапаном.
Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.
Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.
Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.
Сгоревшая обмотка насоса
Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.
Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.
На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.
При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.
Ремонт поплавкового выключателя
Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания - 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.
Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.
Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.
После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.
При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.
Ремонт насоса Джилекс
Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.
Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:
Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.
Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое - потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.
Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню
Ремонт дренажного насоса (видео)
к меню
Ремонт дренажных насосов
Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.
Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.
Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана - сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.
Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS
к меню Наиболее частые причины поломок
При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:
- Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
- Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
- Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
- Длительное использование насоса в сухом режиме.
- Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
- Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.
При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.
Осушение водоема дренажным насосом
Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.
Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.
- Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
- Регистрация: 27.04.07 Сообщения: 215 Благодарности: 35
- Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
- Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
- Регистрация: 19.11.08 Сообщения: 114 Благодарности: 41
- Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
- Регистрация: 19.11.08 Сообщения: 114 Благодарности: 41
- Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
- Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
- Регистрация: 24.03.09 Сообщения: 39.655 Благодарности: 29.262
- Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
- Регистрация: 09.06.11 Сообщения: 113 Благодарности: 5
Размер текста
Любая неисправность системы водоснабжения дома - результат ошибки организации или частного лица, занимавшихся ее реализацией. В этом случае домовладелец имеет хороший шанс поучиться на своих ошибках, производя ремонт электронасоса своими руками и при «удачном» стечении обстоятельств укрепить здоровье, перенося некоторое время воду вручную из ближайшего водного источника.
Рис. 1 Скважинный насос в собранном виде
Алгоритм поиска неисправности
Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки. Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.
Если воду не качает дренажный насос или скважинная модель, он может не запускаться при неисправности встроенного или наружного конденсатора и потребуется ремонт с его заменой.
В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.
При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков - их мы рассмотрим ниже.
Рис. 2 Схема водоснабжения частного дома
Неисправности защитных систем насосов
Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.
В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.
Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) - это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.
Рис. 3 Популярный насос Джилекс с поплавковым выключателем
Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.
Разгерметизация или обрыв водопроводной магистрали
Неисправность поможет выявить извлечение глубинного насоса из источника водозабора и подключение к питающему напряжению на поверхности. Если опущенный для проверки в воду насос качает воду с нужным давлением, то следует искать утечку в месте подключения шланга к выходному патрубку или в трубах, которые при регулярном водоснабжении дома прокладываются под землей (в доме утечку легко заметить по наличию воды на полу в комнате с насосным оборудованием).
Несоответствие параметров насоса и источника водозабора
В засушливое время года или при резком увеличении потребления воды может произойти ситуация, когда скважина или колодец не успевают заполняться (дебит источника слишком мал для нормальной работы насосного оборудования). Электронасос в этом случае будет некоторое время работать в режиме сухого хода при отсутствии в системе аналогичного реле или поплавкового выключателя.
Засорение системы водозабора
Очень частая причина отсутствия воды при работающем насосе. Подобные неисправности могут произойти на этапе монтажа насосного оборудования: в трубы может проникнуть грязь и посторонние предметы. В процессе эксплуатации забиваются сетки и сменные картриджи фильтров.
Рис.4 Засоренный электронасос в разобранном виде
Фильтры и крыльчатка рабочего колеса погружных устройств нуждаются в регулярной очистке в процессе эксплуатации - если это не происходит, со временем они забиваются и работающий насос гудит, но не качает воду или делает это с малым напором.
Часто происходит ситуация, когда исполнительный механизм насосов при засорении полностью останавливается - не вращается рабочее колесо, не двигается поршень вибрационной помпы. Извлеченный из водозаборной емкости засоренный скважинный или дренажный насос не накачивает воду при поверхностном включении - ремонт своими руками потребует разборки и дальнейшей очистки механизма устройства.
Насос вышел из строя
Самая крупная неприятность, которая может случиться с электронасосом - перегорание обмотки, при этом устройство обычно не отремонтировать (перематывание обмотки своими руками затруднено, а в условиях мастерской стоимость работ и материалов будет не сопоставима с ценой электронасоса).
При данной неисправности электронасос будет гудеть, но воду качать не сможет.
Рис.5 Вибрационные помпы в ремонте
Иногда может сломаться рабочее колесо у скважинных и колодезных насосов, выйти из строя система обратных клапанов (они не будут пропускать воду) и поршневое кольцо вибрационных моделей.
Из-за постоянных колебаний при работе вибрационные помпы подвержены разбалтыванию и раскручиванию механизма крепления составного корпуса, фиксирующих гаек обратного клапана и поршня. Указанные факторы могут привести к потере работоспособности исправного электронасоса, который будет гудеть, но не качать воду.
Нарушение правил эксплуатации погружных насосов, ошибки при монтаже водопроводной системы, резкое увеличение водозабора и уменьшение дебита колодца или скважины могут привести к гулу работающего электронасоса, при котором вода не будет поступать к потребителю. В большинстве случаев можно провести ремонт электронасосов своими руками, если извлечь устройство на поверхность для точного определения проблемного участка.
Пользуясь сайтом
oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.
По статистике, погружные дренажные и фекальные насосы в 95% случаев ломаются по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, и только в небольшом количестве случаев есть какие-то иные причины (заводской брак или какие-то непредвиденные факторы).
Часто приходится слышать от клиентов, что:
- все насосы плохие (а особенно тот, который продали именно мне - изначально некачественный насос, наверное «левый» китайский)...
- мы всё сделали правильно, по инструкции, а насос почему-то сгорел...
- мы поставили автомат защиты, который должен был всё отключить...
- а в насосе, вообще, по паспорту стоит тепловая защита (если он на 220В), а она не сработала...
- и т.д. и т.п.
Давайте попробуем разобраться.
1. По поводу продажи некачественных насосов:
Ни одна торгующая компания не будет продавать заведомо некачественный товар, так как иначе придется постоянно конфликтовать с потребителями, ремонтировать товар за свой счёт и нести смежные издержки, не говоря уже о том, что страдает имидж компании и т.д.
Общий уровень качества производимых в 21-м веке насосов стабильно высок, за очень редким исключением. Фирма "НАСОСЫ АМПИКА" не продаёт плохо зарекомендовавшие себя модели, исключая их из своего ассортимента.
Благодаря многолетнему опыту продаж насосов, у нас сложился устойчивый ассортимент качественных, проверенных временем моделей от самых разных производителей.
2. По поводу изготовителя:
Не существует на рынке качественных европейских погружных насосов по цене ниже 7…10 тысяч рублей.
Всё, что продается ниже этой цены – изготовлено в Китае. Многие европейские фирмы лишь наклеивают наклейки и упаковывают китайские насосы.
Не менее 70% европейских компаний производят свои насосы в Китае и продают их под своей маркой. Это не значит, что они плохие. Невозможно собрать качественную продукцию «на коленке». Современное производство почти полностью автоматизировано.
Что-либо испортить в процессе сборки крайне сложно. К тому же уже прошло то время, когда в Китае не следили за качеством продукции. Это целая индустрия и терять огромный рынок сбыта продукции в России никто не станет.
Естественно, что покупая погружной насос в крупном супермаркете за 500…900 рублей, не стоит рассчитывать на его безотказную работу в течение всей оставшейся жизни.
Такие товары продаются в качестве «завлекалочки», как сопутствующие. Всем понятно, что покупатель не станет из-за 500…900 рублей ехать в сервисный центр для ремонта насоса на другой конец города, отправлять его по почте в сервисный центр(иногда это «приятный» сюрприз для покупателя) или пытаться произвести ремонт насоса своими руками.
Из-за такой «суперпродукции» и теряется доверие к китайским товарам (но, еще раз повторяем, что в больших магазинах важен лишь валовый объём продаж).
Подведем итог:
- не бывает дешёвых европейских насосов,
- 2/3 европейских насосов реально произведены в Китае и вы заплатите половину цены только за марку производителя,
- не нужно покупать насосы в крупных супермаркетах за 30 копеек. Пословицу про «дешевый сыр» никто не отменял.
3. Мы (клиенты) все делали правильно, по инструкции...
Половина людей, которые «всё делали по инструкции», её не открывало. Достаточно задать 2 вопроса, чтобы это определить.
Не ленитесь прочитать инструкцию по эксплуатации насоса. Это отнимает немного времени, но зато даёт представление о том, что хорошо, что плохо для насоса.
4. У нас стоял автомат защиты...
Автомат защиты ставят обычный, который не отслеживает небольших изменений тока. Его мощность выбирают в 2,5 раза выше мощности электродвигателя насоса (из-за большого пускового тока). Пока такой автомат «раскачается», насос уже перегреется и выйдет из строя.
По-уму, нужно ставить не обычный автомат (который, в основном, только от КЗ в сети спасает), а автомат защиты электродвигателя. Это специальный прибор, который позволяет точно выставить рабочий ток двигателя и отслеживает его малейшее увеличение вследствие подклинивания вала насоса.
При этом, автомат защиты двигателя допускает превышение установленного значения тока электродвигателя в момент его пуска.
Обычно мы предлагаем автоматы защиты двигателя производства ABB серии . Эти автоматы защиты двигателя дороже обычных сетевых автоматов, но позволяют надёжно защитить электродвигатель насоса от перегрева.
Вывод:
- для защиты электродвигателя требуется установка АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, а не обычный сетевой автоматический выключатель, не нужно на этом экономить,
- следует читать инструкцию, особенно места, которые выделены – там как раз про всё это написано.
5. По поводу тепловой защиты:
Тепловая защита встраивается в обмотку и представляет собой какое-либо реле, которое при внешнем нагреве отключает питание электродвигателя.
Следует понимать, что каждый раз при перегреве обмотки, происходит оплавление ее изоляции, то есть происходят необратимые изменения. Через какое-то время (при очередном перегреве), изоляция обязательно в каком-то месте оплавится полностью и произойдет короткое замыкание обмотки, что приведет к выходу из строя электродвигателя.
То есть тепловая защита – это не панацея от всех бед, а лишь аварийная защита, которая способна несколько раз спасти электродвигатель и не более того.
6. Работа без воды.
Электродвигатель погружного насоса охлаждается перекачиваемой жидкостью. Погружные насосы есть двух типов: с рубашкой охлаждение и без нее.
Насосы с рубашкой охлаждения могут работать не полностью погруженными в жидкость, т.к. вода будет проходить через окружающий насос кожух и охлаждать электродвигатель.
Насосы без рубашки охлаждения должны всегда находиться полностью погруженными в перекачиваемую среду.
Отсюда возникают 2 основные ошибки при установке насоса, которые приводят к перегреву и выходу из строя электродвигателя:
- работа насоса в воде, с температурой выше указанной в паспорте на насос (в обычном исполнении до +35…40°С, и до +60°С в термостойком исполнении).
Этим часто грешат сотрудники коммунальных служб при возникновении аварий в системе горячего водоснабжения.
При прорыве трубы с горячей водой требуется откачка ее из колодцев, для проведения ремонта. Наружный насос не работает, т.к. просто не всасывает горячую воду из-за того, что она закипает во всасывающей трубе и приходится использовать погружной насос, который через несколько минут «умирает» от перегрева.
Существуют решения для этой проблемы, но здесь мы не будем их затрагивать.
Работа не полностью погруженного насоса или насоса без воды. И в одном и в другом случае электродвигатель перегревается и выходит из строя. Обычный автомат защиты это не отследит.
Рисунок 1. Пример перегрева двигателя насоса, работавшего не полностью погруженным в воду
Решение проблемы:
- установка насоса в приямке,
- использование автоматики контроля уровня воды (например, поплавковый выключатель).
Частая ошибка: установка небольшой производительности в емкость большой площади.
В этом случае, уровень воды при откачке уменьшается очень медленно, и насос может длительное время оставаться не полностью погруженным в жидкость.
Например, такая ошибка была допущена нашим клиентом при установке насоса в ремонтном доке, где планировалась откачка воды после установки в него судна.
7. Работа насос вне рабочего диапазона подачи и напора.
Разберем на конкретном примере: дренажный насос ГНОМ 40/25Т .
Насос стоял в котловане и подавал воду на высоту 7 метров по шлангу 100 мм. Далее шел излив воды на землю.
Осмотр насоса выявил, что в электродвигателе насоса сгорели все 3 фазы, что говорит о том, что он был перегрет.
Рекомендуемый напор такого насоса, по паспорту, составляет 18-25 метров. То есть это диапазон, в котором электродвигатель работает без перегрузки.
При работе насоса с напором 7 метров, насос работает в диапазоне подачи, который значительно превышает рабочий диапазон (чем меньше напор, тем больше подача в любом центробежном насосе). В этом случае, сильно повышается рабочий ток в обмотках насоса, что приводит к перегреву электродвигателя.
При работе вне рекомендуемого диапазона напора, следует установить задвижку на выходе насоса и установить такую подачу, чтобы рабочий ток в обмотках электродвигателя соответствовал указанному в паспорте (в данном случае 12,5А) + установить автомат защиты электродвигателя.
В противном случае, насос будет работать с перегрузкой, и электродвигатель может выйти из строя.
При работе насоса с напором 7-10 метров, наиболее оптимально использование насоса ГНОМ 53-10Т . В этом случае, не потребуется регулировка подачи.
Как видно из приведенного примера, не нужно брать насос с «запасом» по напору, т.к. это может привести к его выходу из строя (хотя кажется, что раз насос подает на 25 метров, то при подаче на 7 метров проблем быть не должно).
8. Работа насоса на закрытую задвижку/ работа через зауженую трубу
Иногда требуется отвод стоков в канализацию, в которой есть какое-то давление (так называемую напорную канализацию). В этом случае, требуется выбирать насос, давление которого будет на 0,5 атмосферы выше, чем давление в канализации.
Причем давление на входе в канализационную трубу должно учитывать потери напора в линии от насоса до точки входа в канализацию.
Если давления на входе в канализацию будет недостаточно, то жидкость из канализационной трубы потечет через насос в септик.
Для предотвращения перетекания жидкости, в этом случае, обязательно устанавливают обратный клапан.
Если давление насоса выбрано неверно (меньше, чем в напорной трубе), то при включении насоса он будет работать постоянно на закрытую магистраль, что приведет к его перегреву и выходу из строя.
Часто, клиенты экономят на трубах и покупают трубы меньшего диаметра, чем требуется. Это приводит к тому, что:
- снижается производительность насоса (он может начать работать вне рабочего диапазона), что приводит к его перегреву,
- труба может забиться, что приведет к работе насоса на закрытую магистраль, то есть работу с перегрузкой, и, следовательно, к перегреву э/д и выходу его из строя.
Некоторые умудряются использовать фекальный на насос, который может перекачивать частицы до 50 мм с трубой 32…38 мм и потом удивляются, что почему-то труба забилась и насос вышел из строя.
Если ОЧЕНЬ хочется сэкономит на трубах, то можно поставить фекальный насос с измельчителем.
В этом случае, труба не будет забиваться крупными частицами (но диаметр трубы все равно предварительно рассчитать, чтобы насос не работал с перегрузкой).
Диаметр трубы зависит от производительности насоса и ее длины.
Ниже приводим таблицу, по которой можно это определить:
9. Работа насоса с жидкостями большой плотности и вязкости.
При работе с жидкостями, которые не соответствуют паспортным данным, электродвигатель начинает работать с перегрузке, что приводит к его перегреву. Дальше все идет по описанному выше сценарию.
10. Работа с высокоабразивными жидкостями; большим количеством крупных твердых частиц.
При перекачке жидкостей с большим количеством абразива быстро изнашивается уплотнение вала, что приводит к попаданию жидкости в корпус электродвигателя и выводу его из строя.
Часто, читая в инструкции, что насос может перекачивать жидкости с частицами до 35…50 мм (большинство бытовых фекальных насосов), потребители думают, что такими частицами могут быть камни, гвозди, арматура, куски цемента и т.п. и в больших количествах. На самом деле это совсем не так. Если будут постоянно попадать такие частицы, то это приведет к разрушению рабочего колеса и уплотнения. Такие насосы могу пропускать крупные частицы, но в основном, мягкие.
Достаточно часто строительные организации, роющие котлованы, экономят на промышленном оборудовании и покупают бытовые насосы для откачки воды (почему, будет понятно ниже).
Заканчивается это всегда одинаково: приносят насосы, которые полностью забиты песком и камнями, насосы с разбитыми рабочими колесами и корпусами.
И, как всегда, слышим одно и тоже: насосы плохие, сразу сгорели и т.п.
А теперь, для справки: для откачки воды из котлованов, требуются специальные шламовые насосы. Они изготавливаются из специальной износостойкой стали и имеют электродвигатели повышенной мощности.
Цены на такие насосы начинаются от 120 000 рублей (кому интересно, можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Песковые и шламовые насосы»).
А покупают насосы, для этих же целей (особо экономные строители), за 10-20 тысяч рублей.
Рисунок 2. Пример заклинивания рабочего колеса, вследствие попадения абразивных частиц сверх допустимого значения.
11. Частые включения/выключения электродвигателя насоса.
Любой электродвигатель при включении, потребляет ток в разы превышающий рабочий. По этому, существует ограничение на количество запусков насоса в час (чем мощнее электродвигатель, тем меньшее количество запусков в час он допускает).
Для сравнения, приводим таблицу:
Частой ошибкой при установке насоса бывает то, что пользователи уменьшают длину кабеля поплавкового выключателя, чтобы он включался «по чаще». Иногда он включается настолько часто, что превышает допустимые пределы, что приводит к перегреву обмоток и выходу насоса из строя.
Или же насос опускают в узкий колодец, в который устанавливают насос большой мощности. Если в этот колодец сливается много воды, например при затяжном ливне, то производительный насос быстро выкачивает воду, отключается, далее вода быстро заполняет узкий колодец, насос включается и т.д. При этом также может быть превышена допустимая частота включений электродвигателя, что приведет к его выходу из строя.
Бывает, что насос стоит в узком колодце и откачивает воду по длинной трубе вверх по склону. Если не установить на выходе насоса обратный клапан, то это приведет к тому, что насос будет откачивать воду и отключаться (если снабжен поплавком). После чего вода из этой трубы из-за уклона, будет стекать обратно в колодец и наполнять его, что приведет к включению насоса. Этот процесс может повторяться до тех пор, пока насос не сгорит.
И естественно, что мы услышим знакомую фразу: «насос плохой».
Эта неисправность достаточно хорошо выявляется при осмотре насоса – у насосов на 220В сгорает пусковая обмотка.
12. Работа насоса при пониженном напряжении; скачки напряжения.
При работе насоса на пониженном напряжении (отличающимся от установленного более чем на 5%), сильно возрастает рабочий ток в обмотках электродвигателя, что приводит к его перегреву.
Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:
- проблемы в сети питания (у нас в половине страны в час пик напряжение в сети понижено),
- использование длинного кабеля питания, без правильного выбора его сечения в зависимости от длины и мощности электродвигателя.
Если поставить длинный кабель небольшого сечения, то из-за возросшего сопротивления напряжение, которое дойдет до электродвигателя насоса может быть значительно отличаться от напряжения в сети питания.
- электродвигатель может выйти из строя из-за скачков напряжения в сети.
Например, если у вас на даче сеть 220В, а рядом сосед-рукодельник непрерывно что-то сваривает электродуговой сваркой, а при этом он сидит на другой фазе, то в момент работы его чудо аппарата (хорошо, если он фабричного производства, а не изготовлен самим умельцем) происходят очень большие колебания напряжения. Все это вместе может привести к выходу из строя электродвигателя насоса.
13. Вытягивание погружного насоса на поверхность за кабель питания (за поплавок).
Это один из самых распространенных способов «убийства» насоса.
При вытягивании за кабель происходит нарушение герметичности вводного соединения кабеля в корпус электродвигателя. Это приводит к попаданию воды внутрь мотора и выход его из строя.
Также бывает, что нарушается герметичность кабеля (например, при переноске насоса его уронили на кабель питания).
Внешне это никак не проявляется, но, со временем, вода через кабель попадает в электродвигатель и выводит его из строя.
Рисунок 3. Пример повреждения кабеля питания и выгорания обмотки, вследствие попадания воды в электродвигатель
14. Использование некачественной пуско-регулирующей аппаратуры.
У нас был один клиент, который с интервалом в один день «убил» 2 насоса. При дефектовке было выявлено, что электродвигатель работал на 2-х фазах вместо трех (сгорели 2 обмотки электродвигателя).
Когда принесли первый насос. мы настоятельно рекомендовали проверить пускатель насоса. Но, как обычно, было сказано, что мы сами все знаем, и т.д. и т.п., а у вас «насосы плохие».
После того, как с такой же неисправностью принесли второй насос, у наших покупателей хватило ума, все-таки заменить пускатель (цена – 500 рублей). После чего проблема исчезла. Вот так из-за нежелания прислушиваться к советам профессионалов, можно сэкономить 500 рублей на пускателе и заплатить за ремонт насосов 30000 рублей.
15. Подключение насоса электриками, которые вообще не понимают, что происходит.
Сейчас появилось много некомпетентных «работников», которые ничего не понимают в электротехнике, но, тем не менее, берутся за подключение любого оборудования. Экономия может выйти не только потерей денег, но и травмами и пожаром.
Недавно, звонил один такой человек и был недоволен, что у него никак 3-х фазный насос не работает с поплавковым выключателем. Как выяснилось, для выключения насоса он разрывал одну из фаз трехфазного электродвигателя.
Хорошо, что хозяин насоса заподозрил что-то неладное и позвонил нам самостоятельно.
До «убийства» его насоса оставалось совсем немного…
16. Работа в агрессивных средах.
Многие думают, что если насос из нержавейки, то его можно засунуть в любую емкость и качать им любую химию. Обычно, это убеждение заканчивается через несколько минут работы насоса (последних минут в его жизни).
Несомненно, что существуют и такие насосы, да вот только стоят они от 150000 рублей и выше.
В насосе есть еще много деталей, которые должны выдерживать контакт с агрессивной средой. Обычные насосы для этих целей не предназначены.
Хотим подытожить все вышесказанное:
1. Все приводимые в этой статье причины выхода из строя насоса, были реальными.
2. Для проектировки работы насоса лучше консультироваться со специалистами и отвечать на ВСЕ задаваемые ими вопросы, какими бы «тупыми» они вам не казались.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО следует устанавливать автомат защиты электродвигателя.
4. Если в месте установки скачен напряжение, устанавливайте стабилизатор напряжения.
5. Насос нужно использовать только по его прямому назначению.
6. Там, где требуется повышенная надежность, стоит комплектовать насосы шкафами управления и защиты.
Организации, которые удалось убедить укомплектовать насосы шкафами управления, со всеми возможными защитами, убедились, что не все насосы «плохие», а лишь те, которые эксплуатируют люди, которые не следят за оборудованием и которым без разницы, что и как с ним происходит.
Автоматика отслеживает различные критические ситуации и имеет защиту от «дурака».
Надеемся, что кому-то это поможет сделать правильный выбор насоса, а кому-то пережить выход из строя своего "верного помошника" и не сваливать всю вину на продавцов и производителя.
