Зливна вигрібна яма. Облаштування системи каналізації заміського будинку: вигрібна яма своїми руками

7351 Перегляди

Під час будівництва приватного будинку далеко від каналізаційного колектора виникає питання: як організувати зберігання та утилізацію стічних вод. Вирішити цю проблему призначена вигрібна яма. Виділяють два основні види стічних ям: герметична (або гідроізольована) яма та яма без дна (дренажна). Герметична яма не пропускає стічні води в навколишнє середовище і призначена для місцевостей з піщаним грунтом, також її конструюють при великому (більше 1 кубічного метра на день) об'ємі стоку.

Для очищення гідроізольованої ями двічі на місяць викликається спеціальна асенізаторська машина для відкачування. Вартість використання – дорога. При невеликому обсязі стічних вод вигідним рішенням буде будівництво вигрібної ями без дна, така дренажна яма не вимагає відкачування. Сконструювати її досить просто своїми руками, що заощадить чималі гроші.

Вимоги

Санітарні норми розміщення вигрібної дренажної ями на ділянці

Необхідно уважно поставитися до вибору місця розміщення вигрібної ями, тому що при порушенні санітарних норм загрожує адміністративна відповідальність. Яма не повинна розміщуватись за межами земельної ділянки забудовника.

Для її будівництва вибирають рівну поверхню, при горбистій рельєфі вибирають низини ділянки. Бажано, щоб до ями був доступ асенізаторської машини для відкачування у разі переповнення відходами. Точніші вказівки щодо розміщення:

1. 4-5 метрів від житлової споруди.
2. 3 метри від паркану, дороги, дерев.
3. Щонайменше 25 метрів від колодязя, свердловини, джерела.
4. 30 метрів від найближчої водойми.

Залежно від типу ґрунту, на якому розміщується стічна яма, регламентована відстань до джерел питної води змінюється. При розміщенні на піщаних ґрунтах дозволяється будувати вигрібну яму не ближче ніж 50 метрів до колодязів. При глинистих – від 20 метрів.

Об'єм стічної ями

Для розрахунку обсягу стічної ями необхідно враховувати кількість людей, які мешкають у будинку. Місткість розраховується виходячи з того, що одна людина на день витрачає 170 літрів води. Таким чином, для трьох осіб необхідна стічна яма об'ємом 10 кубічних метрів.

Як показує досвід, якщо яма оснащена гарною дренажною системою або розташована на піщаному ґрунті, цілком вистачить і меншого обсягу 6-7 кубічних метрів. Якщо яма викопується своїми руками, краще заздалегідь продумати запасний об'єм, щоб зайві стоки не вийшли за межі дренажної ями, і не знадобилося відкачування.

Земляні роботи

Земляні роботи краще починати в середині літа, при стійкій сухій погоді. Для майбутньої зливної ями готують котлован. Найчастіше він має розміри 2 метри заввишки, шириною і довгою (8 кубометрів). Викопувати його можна як власноруч, так і за допомогою екскаватора.

Спочатку знімається верхній шар родючого ґрунту, його краще розподілити по городу. Надалі ґрунт вивозиться. Якщо ґрунти навколо ями піщані, слід побоюватися обвалення стінок котловану. Щоб уникнути цього, можна підготувати дерев'яні щити та тимчасово розмістити їх з упором вздовж стін котловану.

Після того, як буде досягнуто необхідної глибини, рекомендується залишити котлован на два дні. Дно вигрібної ями має бути вищим за рівень осінніх/весняних ґрунтових вод мінімум на один метр. Допустима глибина ям такого типу від 1 до 3 метрів.

Дренаж

Щоб стічні води швидше йшли з ями в ґрунт і не потрібно викликати відкачування, потрібно підготувати якісний дренаж. Спочатку на дно ями насипають пісок. Товщина такого шару має бути 30 см. Після цього дно ями вистилається спеціальною синтетичною тканиною (геотекстиль), краї тканини мають налягати на стіни ями.

Ділянки, що прилягають одна до одної, зшиваються. На тканину висипають шар щебеню завтовшки 10 - 20 см. Щебінь покривається другим шаром синтетичної тканини. Краї першого та другого шарів зшиваються або замазуються бітумом. У такому вигляді дренажний шар залишається до використання ями.

Якщо вигрібна яма створюється своїми руками для дачного туалету (без відкачування), дренаж можна спростити. На дно котловану висипають шар піску (30 см), поверх нього шар щебеню (20 см).

Підведення каналізаційної труби

При монтуванні каналізаційної труби слід звернути увагу на перепад висот рівня труби в ямі та рівня труби в будинку. Він не повинен бути меншим, ніж метр. При малому перепаді висот - стоки застоюватимуться у трубі, і можливі засмічення.

Найкраще, якщо труба виходитиме за межі будинку під землею. Глибина залягання труби повинна бути глибшою, ніж шар зимового промерзання ґрунту, щоб під час морозів стоки не замерзли, закупоривши трубу. Якщо труба виходить на поверхню, слід якісно утеплити.

Стіни

Існують різні варіанти стін вигрібної ями. Їх обкладають цеглою, колодами, бетонними кільцями та шифером. Вибір матеріалу стінок залежить від особистого бажання будівельника.

Цегляні стіни

Найчастіше стіни вигрібної ями обкладають цеглою. Цей матеріал має ряд переваг: доступність, зручність кладки, міцність. Слід звернути увагу, що не всі цеглини однаково добре підходять для облаштування вигрібної ями. Силікатна цегла відрізняється низькою вологостійкістю, тому її в жодному разі не можна використовувати для цієї мети. Чого не скажеш про керамічну цеглу, її різновиди повністю підходять.

Кладку можна здійснити своїми руками, звичайним розчином, але муляр повинен залишити невеликі проміжки між бічними сторонами цегли і не заповнювати їх цементом. Це потрібно для фільтрації стоків і пропускання їх у ґрунт, що оточує яму. Зовні кладки слід залишити 30 см простору і заповнити його битою цеглою, гравієм та піском для покращення фільтрації стічних вод.

Зроблені з колод стіни/ стіни з дощок

На дачних ділянках стіни вигрібних ям під вуличний туалет (без відкачування) або інші потрібні найчастіше обкладають щитами з дощок, брусків або роблять невеликий зруб з колод. Цей матеріал менш довговічний, але обійдеться набагато дешевше за інші аналоги. Впоратися з конструюванням можна своїми руками.

Якщо вирішено обкладати яму дошками, спочатку заготовляють 4 великі бруски. Розмір краще вибрати 10х10. Покривають їх спеціальним розчином - захист від короїдів та гнилі (якщо бруски з модрини, захисні засоби не потрібні, це дерево не піддається гниття десятиліттями). Дещо загострюють один кінець кожного бруска, це необхідно при кріпленні бруска в землю дня ями. Бруски повинні відповідати глибині і мати запас довжини для поглиблення їх у дно ями.

Після того, як бруски розставлені по кутах ями і закріплені, можна починати монтування дощок. Найміцніші і товсті дошки (якщо використовуються різні розміри) розташовують ближче до дна ями, пізніше саме біля самого дна на стіни буде найсильніший тиск землі. Покриті спеціальним захисним розчином дошки прибивають таким чином, щоб бруски опинилися усередині дерев'яного короба.

Між дошками рекомендується витримати відстань 1-2 см для виходу стічних вод у ґрунт. Набагато зручніше сколотити дерев'яний короб поза ямою, а потім опустити його. Але це вимагатиме допомоги крана або великої кількості людей, адже маса конструкції перевищить 400 кг.

ВАЖЛИВО! Зроблений з колод конструюється аналогічним чином. Тільки слід зауважити, що товщина колод помітно зменшить об'єм ями. Щоб уникнути цього, необхідно переглянути обсяг котловану.

Стіни з бетонних кілець

Для довготривалого використання ями найкраще сконструювати її з бетонних кілець. Бетон є найбільш стійким та невибагливим матеріалом.

Створити конструкцію з бетонних кілець своїми руками не вийде, про їхню покупку потрібно подбати заздалегідь. Також заздалегідь необхідно розрахувати, в якому кільці і де буде отвір для труби, воно продовблюється до занурення. Коли кільця є, виникає питання: як опустити їх у яму (Варто пам'ятати, яма не повинна бути повністю викопана на момент спуску першого кільця). Тут є широкий спектр можливостей, від застосування крана (маса одне кільця досягає 600 кг) і лебідок до самостійного занурення кілець. Економічнішим варіантом буде впоратися з цією проблемою самостійно.

Спершу викопується котлован висотою, що дорівнює висоті одного бетонного кільця. Один з його країв робиться частково пологим (скошується) для зручного спуску конструкції. До скошеного краю підкочується кільце таким чином, щоб вісь кільця прямувала до центру ями.

За допомогою важеля з бруска (рекомендується довжина 3 м) кільце перевертається, підтягується до пологого краю і акуратно сповзає вниз у вертикальному положенні. Для зручності спускання на пологий край можна викласти дошки. Після того, як перше кільце зайняло своє положення, будівельник опускається вниз і починає поглиблення ями зсередини кільця.

Поступово, зі збільшенням глибини ями, кільце плавно осідатиме. Після чого з наступним кільцем проходить та сама операція. Дуже важливо стежити за горизонтальним рівнем конструкції при поглибленні ями. Після опускання всіх кілець у стінах просвердлюються дірки (рекомендується 5 див) через кожні 30 див у вертикальному напрямі, вони призначаються випуску стокових вод.

Конструкція стін із листів шиферу

Простий та оригінальний спосіб – викласти стіни зливної ями листами шиферу. Цей матеріал не боїться вологи, але досить тендітний, що потрібно враховувати при виборі. Конструкція не буде складною, з нею можна впоратися своїми руками. Виготовляють заготівлю чотирьох залізних куточків (зігнута поздовжньо смуга металу), у яких просвердлюються дірки для майбутнього кріплення.

Чотири листи шиферу (краще вибрати спеціальний плоский, а не хвилястий для дахів, хвилястий менш міцний) опускають у яму. Далі проводиться збірка: до листя шиферу шурупами пригвинчуються куточки (до двох листків з протилежного боку), звинчуються все листя шиферу і каркас готовий. Для випуску стічних вод просвердлюють отвори.

Ця інформація буде корисна не тільки для благоустрою дачної ділянки, а й допоможе сконструювати вигрібну яму для приватного будинку своїми руками. Така яма не вимагатиме відкачування, що суттєво заощадить витрати на її будівництво.

Каналізація є одним із найважливіших благ цивілізації. Без каналізації прання, душ, прийняття ванної кімнати та походи в туалет супроводжуються труднощами та незручностями. Але підключитися до централізованої каналізаційної системи не завжди можливо – для віддалених сіл, дачних ділянок та котеджних селищ вона недоступна. Виходом із проблеми є облаштування власних споруд для збирання, очищення та утилізації стічних вод. Найбільш простим і дешевим рішенням є будівництво вигрібної ями без дна своїми руками.

Як влаштовано вигрібну яму без дна

Існує два види вигрібних ям:

• герметичні;
• негерметичні, без дна;

Перші є найпростішою спорудою з бетону, цегли або пластику, повністю водонепроникні. Вони збирають рідкі та тверді відходи, що надходять каналізаційною трубою. Регулярно, в середньому 1-2 рази на місяць, асенізаторська машина має викачувати їх із герметичної зливної ями. Послуги подібних фахівців коштують дорого, тому деякі власники замислюються над тим, як частково утилізувати каналізаційні стоки за допомогою ґрунтового доочищення.

І найпростішим варіантом є негерметичні вигрібні ями. Вони являють собою неглибоку криницю, зібрану з цегли, старих покришок або бетонних кілець. Герметичного днища у них немає - там розташовується або безпосередньо грунт, або подушка, що фільтрує, з піску, гравію або щебеню. Також у стінках вигрібної ями створюється безліч отворів для дренажу. Через них і днище рідкі каналізаційні стоки частково йдуть у ґрунт і проходять природне ґрунтове доочищення. Решта залишається в колодязі і 1-2 рази на рік викачується асенізаторською машиною.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Така споруда підходить для вирішення проблеми з відходами життєдіяльності на дачі, що відвідується протягом весни та літа, або для сільського будинку, де проживає 1-2 особи. Для великої сім'ї без дна не є ефективним і безпечним з точки зору екології рішенням - у такому випадку краще спорудити з кількох бетонних колодязів.

Переваги та недоліки вигрібної ями без дна

Коротко розглянемо, чим хороша та погана конструкція негерметичної вигрібної ями. До її переваг належать такі.

1. Надзвичайно низька ціна споруди в порівнянні з вартістю повноцінного септика - як фабричного виробництва, так і саморобного, збудованого з кілець або монолітного бетону.
2. Простота створення – викопуються котлован та траншея під трубу, встановлюються стінки вигрібної ями та кришка, здійснюється підключення. Без особливих проблем усі ці заходи можна здійснити самостійно.
3. Швидкість будівлі - вигрібну яму без дна з бетонних кілець цілком можна облаштувати за кілька днів.
4. Найменші витрати в порівнянні з герметичною вигрібною ямою – викликати асенізаторську машину можна не щомісяця, а лише 1-2 рази за цілий рік.

Через свою простоту і максимальну дешевизну подібна каналізаційна споруда має серйозні недоліки.

1. Проблеми з екологією – якщо така буде розміщена недалеко від джерела питної води, то згодом останній може стати непридатним – каналізаційні стоки, що просочуються через грунт, отруять його кишковою паличкою та іншими мікроорганізмами. Пити з такої криниці можна, але небезпечно.
2. Імовірність конфлікту із сусідами – тим, хто живе поруч із вами, навряд чи сподобається існування потенційного джерела забруднення. Але, як показує практика, це є проблемою лише для впорядкованих котеджних селищ та садових товариств – в інших місцях, швидше за все, сусіди мають такі ж чи ще простіші споруди для збору каналізаційних стоків.
3. Проблеми із СЕС. Якщо на вашу ділянку прийде з перевіркою санітарно-епідеміологічна служба, то вона може вважати наявність у вас вигрібної ями з просочуванням стоків у ґрунт порушенням норм, з відповідними наслідками.
4. Недовговічність роботи - слід розуміти, що такий вигріб нездатний функціонувати довгий час - згодом грунт навколо нього замулюється і перестане пропускати воду в колишньому обсязі. В результаті споруда заповнюватиметься стоками швидше, тому доведеться переносити її на нове місце або замінювати повноцінним септиком. Або частіше звертатися до послуг асенізаторів.

Вибір місця для розташування вигрібної ями

Понад кілька разів було згадано, що вигрібна яма без дна – не найкраще рішення з погляду екології та дотримання санітарних норм. Але грамотний вибір місця для її спорудження дозволить мінімізувати можливі ризики та уникнути отруєння водойм та колодязів.

Варто сказати, що поточні санітарні та будівельні нормативи не дають чіткої відповіді на питання про допустимість або, навпаки, неприпустимість будівництва вигрібної ями без дна. Нижче наведено деякі витяги з різних документів.

Отже, негерметична вигрібна яма по можливості повинна створюватися на ґрунтах з гарною водопроникністю та в місцях, де рівень ґрунтових вод нижче дна як мінімум на 1 метр.

У списку нижче наведені мінімальні відстані між подібною спорудою та різними об'єктами:

• від вигрібної ями до питної криниці – не менше 50 м;
• до водоймища – не менше 30 м;
• до дерев та городів – не менше 5 м;
• до дороги чи межі ділянки – від 2 до 4 м;
• до житлових будівель – 5 м.

Порада! Перед початком будівництва ознайомтеся з тим, як улаштовані споруди для збирання каналізаційних стоків у найближчих сусідів. Також, якщо справа відбувається на дачі, обговоріть це питання із головою товариства. Це дозволить уникнути зайвих конфліктів та зменшить ймовірність візиту перевіряючих із санітарної служби на вашу ділянку.

Будівництво вигрібної ями без дна з бетонних кілець

Найбільш популярним матеріалом для самостійного облаштування вигрібних ям без дна, дренажних колодязів та септиків є кільця з бетону. Вони мають достатню для подібної споруди міцність, їх установка не займає багато часу, а низька ціна робить ці вироби доступними для будь-якого домогосподарства. Процес виготовлення вигрібної ями без дна з бетонних кілець своїми руками наведено нижче у вигляді покрокової інструкції.

Важливо! Перш ніж приступати до земляних робіт, визначте скільки бетонних кілець і якого розміру вам необхідно. Для зручності основні характеристики найпопулярніших виробів зведені до таблиці.

Таблиця. Розміри, маса та обсяг бетонних кілець, виготовлених відповідно до ГОСТ 8020-90.

Найменування	Внутрішній діаметр, м	Зовнішній діаметр, м	Висота, м	маса, кг	Внутрішній об'єм, м3
КС10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
КС10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
КС10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
КС15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
КС15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
КС20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
КС20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Крок 1.Побудову вигрібної ями без дна почніть з місця, де вона буде. Докладніше про це розказано у попередньому розділі статті.

Крок 2На вибраному місці зробіть розмітку та визначення меж майбутнього котловану. Його діаметр робиться на 20-30 см більше ніж зовнішній діаметр бетонного кільця.

Крок 3Почніть безпосереднє вилучення ґрунту. Якщо вигрібна яма передбачається неглибокою, а часу достатньо, то земляні роботи можете виконувати вручну. Бажано робити це в парі – один копає, а інший піднімає витягнутий ґрунт нагору. Робота суттєво полегшується при використанні відра з міцною мотузкою та садової тачки (або мотоблока).

Важливо! Якщо при копінні котловану вручну виявилося, що ґрунт схильний обсипатися, то з міркувань власної безпеки роботу слід негайно припинити. В іншому випадку є ризик раптово виявитися засипаним землею. У таких ситуаціях доведеться залучити до справи екскаватор.

Крок 4.Регулярно проводьте вимірювання глибини котловану за допомогою рулетки. Для вигрібних ям без дна ця глибина не перевищує 3 м. Також пам'ятайте, що між каналізаційними стоками та ґрунтовими водами має бути відстань як мінімум 1 м (бажано більше).

Крок 5.Доставка бетонних кілець зазвичай здійснюється силами виробника, при цьому вони привозяться на вантажівці з краном-маніпулятором. Перевірте наявність усіх замовлених виробів та їх якість.

Крок 6За допомогою крана-маніпулятора здійсніть занурення першого кільця бетону в котлован.

Кільце опускається в котлован

Важливо! Для кращої фіксації кілець один з одним наносите на торці цементний розчин перед укладанням нового виробу.

Крок 7.Так само покладіть на перше кільце друге і наступні. При цьому вирівняйте їх один до одного.

Крок 8Завершіть укладання бетонних виробів монтажем верхньої круглої плити, де вирізано отвір під люк.

Крок 9В умовах суглинків для ефективного дренажу знадобиться велика площа контакту. Якщо ви проживаєте в місцевості, де ґрунт погано вбирає воду, просвердліть у нижній частині вигрібної ями серію дренажних отворів середньої величини. Їхня сумарна площа повинна досягати 10% від загальної площі внутрішньої поверхні споруди.

Важливо! Нерідко на дно такої вигрібної ями насипається подушка із щебеню товщиною від 30 до 50 см. Її використання дозволяє хоча б трохи очистити каналізаційні стоки, що йдуть у ґрунт. При цьому наповнювач подібної подушки вимагає регулярної заміни або промивання, що є не найприємнішою та найпростішою роботою. Кожен домовласник повинен сам вирішити, що для нього важливіше – можливість не забруднювати надто навколишню землю та ґрунтові води або відсутність необхідності спускатися у вигрібну яму та замінювати фільтраційну подушку із щебеню. Замість останнього можна використати і звичайний пісок.

Крок 11Засипте простір між стінками котловану та бетонними кільцями землею чи піском.

Крок 10Завершіть облаштування вигрібної ями без дна з бетонних кілець підключенням каналізаційної труби та встановленням люка.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Відео — Вигрібна яма

Будівництво вигрібної ями без дна з цегли

Іншим, не менш популярним варіантом вигрібної ями є споруда, що складається з цегли. Слід розуміти, що воно вимагатиме більше часу та сил, ніж конструкція з бетонних кілець. Але якщо у вас на ділянці після будівництва будинку, паркану або сараю залишилося чимало невикористаних цеглин, то є сенс пустити їх у справу і зробити вигрібну яму без дна повністю своїми руками, без залучення сторонніх людей та будівельної техніки. У цій справі вам допоможе покрокова інструкція з фотографіями, наведена нижче.

Крок 1.Будівництво вигрібної ями з цегли, як і будь-якої іншої каналізаційної споруди, починайте із земляних робіт – виберіть місце та приступіть до копки котловану відповідного розміру.

Важливо! Наявність найпростішого підйомного пристрою істотно полегшить процес вилучення з ями грунту.

Крок 2Проконтролюйте глибину та діаметр котловану за допомогою рулетки.

Крок 3Позбавтеся землі, витягнутої при спорудженні котловану. При цьому залиште її частину для подальшого засипання кришки споруди.

Крок 4.На дні котловану зробіть плоске кільце з цегли, як на зображенні нижче. Воно відіграватиме роль своєрідної основи під стінками вигрібної ями.

Крок 5.Приступіть до укладання нижньої частини стінок вигрібної ями з цегли. Якщо раніше ви не мали справу з подібним матеріалом, то будівництво даної споруди стане для вас гарною практикою, в ході якої ви отримаєте базові навички роботи з цеглою.

Важливо! Силікатна цегла добре вбирає воду і при цьому поступово руйнується. Якщо ви хочете, щоб вигрібна яма прослужила довше – замініть їх на керамічні.

Крок 6Продовжуйте укладання і піднімайтеся все вище та вище, до краю котловану. Простір між його стінками та цеглою засипайте піском – він добре вбирає воду та частково відфільтрує її до надходження у ґрунт.

Крок 7.Завершіть укладання стін вигрібної ями з цегли, не доходячи трохи до землі.

Крок 8Виведіть у вигрібну яму каналізаційну трубу з дому.

Крок 9Закріпіть вигрібну яму за допомогою металевого куточка, встановленого так, як показано на зображенні нижче. Замість нього допускається використовувати дерев'яний брус, але останній не прослужить надто довго - згодом матеріал в агресивному середовищі почне руйнуватися та гнити.

Крок 10Складіть зверху таку ж плоску каблучку з цегли, як і на дні вигрібної ями.

Крок 11Закрийте вигрібну яму зверху бетонною плитою, виготовленою заздалегідь або залитою на місці. Не забудьте про отвор для люка, через який буде проводитися регулярне відкачування нечистот.

Вигрібна яма без дна – швидке та економне вирішення проблеми відведення каналізаційних стоків. Але, по можливості, замініть її з часом повноцінним септиком, виготовленим на заводі або .

- Це спосіб зробити проживання в заміському котеджі більш комфортним. Головне, щоб каналізаційна система функціонувала правильно. Пристрій стоків - неважка задача, якщо попередньо дізнатися, як виконати будівництво своїми руками.

Вигрібну яму приватного будинку цілком можна зробити самому

Вибирайте цей тип, якщо не плануєте будувати лазню або джакузі. Стоки у великому обсязі ґрунт прийняти не зможе. Така вигрібна яма власноруч очищає стоки, але не на 100%. Поглинаючий тип не підходить, коли в будинку сім'я проживає постійно, при цьому мешканці активно користуються ванною та пральною машиною.

Герметичні резервуари для стоків

Ці резервуари є ємністю, виготовленими з бетону, пластику, металу та інших матеріалів, що не пропускають воду. Завдяки герметичності мешканців буде позбавлено неприємних запахів. Однак подібний пристрій вигрібних ям у приватному будинку передбачає частий виклик бригади асенізаторів, щоб прибирати стоки, що накопичилися.

Накопичувальні ємності із пластику можуть монтуватися паралельно, що збільшує їх обсяг. Герметичні резервуари монтуються надземним та поземним способами. Перший варіант знадобиться для земельних ділянок з близьким розташуванням ґрунтових вод.

Найпростіші саморобні септики

Вигрібна яма своїми руками – майстри, коли йдеться про прості та легкі конструкції. Якщо ви збираєтеся використовувати для будівництва бетонні плити, тоді краще знайти помічника та найняти спецтехніку. Тяжкі за вагою конструкції нелегко укладати самому.

Якщо у вашому господарстві знайшли пластикову ємність для вигрібної ями, тоді приступайте до облаштування дачної ділянки. Установка займе трохи більше 2 – 3 днів. Крім ємності із пластику застосовуються металеві бочки або контейнери, а також вироби з поліпропілену або поліетилену. У кожного з матеріалів свої характеристики:

1. Пластик відрізняється легкою вагою, зручністю при транспортуванні, стійкістю до вологого середовища, тривалим терміном служби, простою обробкою;
2. саморобним зварним конструкціям необхідне антикорозійне покриття. В іншому випадку незабаром виріб прийде в непридатність;
3. Поліпропіленові контейнери мають міцність, вологонепроникність, стійкість до ударів, здатність витримувати різкі перепади температури;
4. Поліетиленові ємності тендітні. Вони вимагають дбайливого транспортування. Тривалість терміну експлуатації сягає 30 років.

Для саморобного септика з кількома камерами потрібно підготувати котлован та правильно залити бетонну стяжку, щоб отримати міцний фундамент. Встановлюються кільця. Конструкції поєднуються між собою. Поетапне очищення дозволяє отримувати чудове природне добриво для саду та городу.

Як зробити поглинаючу яму

Вигрібна яма без відкачування створюється у кілька етапів:

1. Виберіть місце, де буде яма. Необхідно відступити від паркану 1 м і від житлової споруди не менше 12 м. Верхній шар ґрунту розкидайте ділянкою. Залишіть 1,5 м3 землі для влаштування теплоізоляції над перекриттям. Ґрунт, що залишився, вивезіть з дачі;
2. Зробіть із бетону стіни. Іншим варіантом є кладка із цегли. Конструкція буде оптимальною для всмоктування рідини у землю, якщо виконувати кладку у шаховому порядку;
3. Зробіть перекриття зверху. Це може бути монолітна плита із бетону з люком.

Якщо кришку не планується утеплювати, тоді потрібно ставити стіни на 30 або 40 см нижче, ніж рівень ґрунту, щоб вигрібна яма не замерзла взимку.

Пластиковий котел для ями - одне з найпростіших рішень

Влаштування герметичної конструкції

Є безліч варіантів зробити вигрібну яму. Це зручно, щоб задовольнити різні потреби власників дачі. Скористайтеся заводськими виробами, щоб каналізаційна яма прослужила вам багато років. Схема вигрібної ями із бетонних плит. Монтаж здійснюється швидко. Вигрібна яма у приватному будинку зможе повністю задовольняти потреби мешканців: бетонні кільця на ринку реалізуються у великому асортименті. Можна легко підібрати кола із потрібним діаметром.

При монтажі слід дотримуватися наступного порядку:

1. Викопують яму. Для виконання земляних робіт зазвичай наймають екскаватор;
2. Укладають основне коло. Встановлюють такі кільця. З цією роботою впораються спеціалісти. Тут потрібне залучення спеціальної техніки. Екскаватор потрібен для дна, кільця буде опускати вниз кран-маніпулятор. Переважно застосовувати у будівництві цілісні вироби;
3. Останнє коло має височіти над ґрунтом на 20 або 30 см.

Влаштування вигрібної ями з бетонних кілець вимагає залучення досвідчених професіоналів та спецтехніки.

Вигрібна яма з переливом – чудова заміна центральної каналізації у районах, де її немає. У споруди є такі переваги:

• рідкісне відкачування за допомогою асенізаторської техніки;
• можливість використовувати воду вдруге, щоб поливати зелені насадження;
• відсутність поганих запахів;
• можливість використовувати воду у більших обсягах;
• відсутність булькання та інших неприємних звуків із каналізаційної системи, якщо яма переповниться.

За бажання майстер збудує вигрібну переливну конструкцію самостійно. Для цього потрібно розібратися в її пристрої. 2 ями-відстійники приєднуються один до одного спеціальним патрубком у вигляді літери "Т".

Перша ємність з'єднується з будинком трубопроводом під кутом 1,5 або 2 градуси до слива. Великі частки опускаються на дно відстійника. Стічна вода тече Т-подібною трубою в іншу ємність. У цьому відстійнику передбачено наявність дна. Він заповнений геотекстилем упереміш із шарами з піску, а також щебеню з битою цеглою. Стічна вода проходить крізь усі шари. Після очищення вона йде в землю, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Пухкий грунт або піщаний дає можливість другу яму заповнювати одним щебенем. Зверху покладіть геотекстиль із шаром чорнозему. Посадіть рослини з короткою кореневою системою.

Поліпшити розпад органічних відходів допомагає додавання в першу яму-септик спеціальних препаратів, що містять бактерії. Якщо в ємність надходить кисень, біопрепарат працює краще. Тому рекомендується у кришці септика залишати отвір.

Перший відстійник будують із бетонних кілець, а другий із червоної цегли. Знадобляться каналізаційні трубопроводи із пластику та Т-подібна труба. Замість останньої можна взяти куточок. Це необхідно, щоб запобігти попаданню нечистот із першої ємності до другої.

Якщо канаву доводиться копати вручну, тоді скористайтеся в такий спосіб. Встановіть перше бетонне кільце на місце, де буде яма-відстійник. Залізте всередину виробу та копайте по колу. Вага обручки змусить його опускатися. Коли бетонний виріб зрівняється із землею, на нього встановлюють другий. Продовжуйте копати. Непотрібна земля висипається у цебро, яке піднімає ваш помічник, що стоїть зверху. Після встановлення кілець підведіть до ємностей труби. Зубило та молоток допоможуть вам зробити отвори в бетонних кільцях.

Пластикова вигрібна яма - це споруда, яку майстер створює без сторонньої допомоги. При монтажі уникайте перепадів труб та крутих поворотів. Коли неможливо прокласти прямий трубопровід, тоді кут поворотів робіть тупим. Така конструкція дозволяє уникнути засмічення. Подбайте про те, щоб асенізаторській машині було зручно під'їжджати, коли стоки накопичаться, і знадобиться відкачати вигрібну яму. Накреслена схема допоможе створити грамотний проект для локальної каналізації.

Яма для каналізації своїми руками з б/в автомобільних покришок – бюджетний спосіб створити комфортні умови для проживання. Якщо об'єм стічних вод невеликий, ця конструкція ідеальна: вона доступна і практична. Монтаж не становить складнощів. Однак розібрати конструкцію з шин своїми руками важко. Прослужить саморобка трохи більше 15 років.

Самостійно конструкції з газосилікатних блоків важко надати форму кола. Тому вона робиться у вигляді квадрата чи прямокутника. Герметизацію виконують за допомогою спеціального клею або цементного розчину.

ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО

Готові комплекти вигрібних ям

Сьогодні вигрібні ями у приватному будинку роблять за один день. Зверніться до професійних компаній, які займаються реалізацією та монтажем септиків. Виберіть готовий виріб за каталогом і зробіть замовлення - вигрібна яма із пластику або бетонних кілець. У першому випадку ємність готова до використання, у другому її зберуть дома.

Заводські септики діляться на однокамерні, двокамерні та трикамерні. Останні дві моделі дозволяють на виході отримувати чистішу воду. Перший варіант використовується замість вигрібної ями.

Для приєднання сантехнічних приладів до мережі водопостачання використовують гнучке підведення для води. Вона потрібна при підключенні змішувачів, душових кабін, унітазів та інших точок водозабору, і значно полегшує процес монтажу. Гнучка підводка також застосовується при встановленні газового обладнання. Вона відрізняється від аналогічних пристроїв для води технологією виготовлення та особливими вимогами безпеки.

Характеристики та види

Гнучка підводка для підключення сантехніки є шлангом різної довжини, виготовленого з нетоксичної синтетичної гуми. Завдяки еластичності та м'якості матеріалу він легко приймає потрібне положення та дозволяє проводити монтаж у важкодоступних місцях. Для захисту гнучкого шлангу призначений верхній армуючий шар у вигляді обплетення, яке виконують з наступних матеріалів:

• алюмінію. Такі моделі витримують трохи більше +80 °C і зберігають функціональність протягом 3 років. При підвищеній вологості обплетення з алюмінію схильна до появи іржі.
• Нержавіючої сталі. Завдяки такому армуючого шару термін служби гнучкої підводки для води становить не менше 10 років, а максимальна температура середовища, що транспортується, - +95 °C.
• Нейлон. Таке обплетення застосовується для виготовлення посилених моделей, які витримують температуру до +110 °C та розраховані на інтенсивну експлуатацію протягом 15 років.

Як кріплення використовуються пари гайка-гайка та гайка-штуцер, які виготовляються з латуні або нержавіючої сталі. Пристосування з різними показниками допустимої температури відрізняються кольором обплетення. Сині застосовуються для приєднання до трубопроводу з холодною водою, а червоні - з гарячою.

При виборі підводки для води потрібно звертати увагу на її еластичність, надійність кріплення та призначення. Обов'язковою є наявність сертифіката, який виключає виділення гумою токсичних компонентів у процесі експлуатації.

Особливості підводок для газу

При підключенні газових плит, колонок та інших видів обладнання використовують гнучкі підводки. На відміну від моделей для води, вони мають жовтий колір і не проходять перевірку на екологічну безпеку. Для фіксації використовується кінцева сталева чи алюмінієва арматура. Розрізняють такі види пристроїв для підключення газових приладів:

• шланги із ПВХ, які армовані поліефірною ниткою;
• із синтетичної гуми з обплетенням із нержавіючої сталі;
• сильфонні, виконані у вигляді гофрованої трубки з нержавіючої сталі.

Холдинг «Сантехкомплект» пропонує інженерне обладнання, арматуру, сантехніку та пристрої для її підключення до комунікацій. Асортимент представлений виробами та матеріалами відомих зарубіжних та вітчизняних виробників. Під час оптових закупівель діють знижки, а якість продукції підтверджена сертифікатами встановленого зразка. Для інформаційної підтримки та допомоги за кожним клієнтом закріплюється особистий менеджер. Можливість оформлення доставки в межах Москви та в інші регіони РФ дозволяє оперативно отримати придбаний товар без зайвого клопоту.

Дренаж – гідромеліоративний захід щодо відведення надлишку ґрунтових вод.

Якщо у вас довго не йде вода з території ділянки, відбувається огляд грунту, якщо швидко пропадають (вимокають) чагарники та дерева, треба терміново вживати заходів та проводити дренаж ділянки.

Причини перезволоження ґрунту

Причин перезволоження ґрунтів кілька:

• глиняста важка структура ґрунту зі слабкою водопроникністю;
• водоупор у вигляді сіро-зелених та червоно-бурих глин розташований близько до поверхні;
• високе залягання ґрунтових вод;
• техногенні фактори (будівництво доріг, трубопроводів, різних об'єктів), що перешкоджають природному дренажу;
• порушення водного балансу будівництвом зрошувальних систем;
• ландшафтна ділянка знаходиться в низині, балці, улоговині. У цьому випадку велику роль відіграють атмосферні опади та приплив води з вищих місць.

Чим загрожує надлишок вологи в грунті

Результати цього явища ви бачите самі – гинуть дерева та чагарники. Чому це відбувається?

• знижується вміст кисню у ґрунті та підвищується вміст вуглекислого газу, що призводить до порушення процесів повітрообміну, водного режиму та режиму живлення у ґрунті;
• виникає кисневе голодування коренетворного шару, що призводить до відмирання коріння рослин;
• порушується надходження макро та мікроелементів рослинами (азоту, фосфору, калію та ін), т.к. надлишкова вода вимиває з ґрунту рухливі форми елементів, і вони стають недоступними для засвоєння;
• відбувається інтенсивний розпад білків та, відповідно, активізуються процеси гниття.

Рослини можуть підказати, на якому рівні залягають ґрунтові води

Придивіться уважно до флори вашої ділянки. Які населяють його види підкажуть, на якій глибині розташовуються ґрунтові пласти води:

• верховодка - на цьому місці найкраще викопати водойму;
• на глибині до 0,5 м - ростуть калюжниця, хвощі, різновиди осок - пухирчаста, гостра, лисяча, вейник Лангсдорфа;
• на глибині від 0,5 м до 1 м - таволга, канарковий, ;
• від 1 м до 1,5 м – сприятливі умови для вівсяниці лучної, мятлика, мишачого горошку, чини;
• від 1,5 м - пирій, конюшина, полин, подорожник.

Що важливо знати, плануючи дренаж ділянки

У кожної групи рослин свої потреби у волозі:

• при глибині ґрунтових вод від 0,5 до 1 м можуть рости на високих грядках овочі та квіти-однолітки;
• глибину залягання водного пласта до 1,5 м добре переносять овочеві культури, зернові, однорічники та багаторічники (квіти), декоративні та плодово-ягідні чагарники, дерева на карликовій підщепі;
• якщо ґрунтові води на глибині більше 2 м, можна вирощувати фруктові дерева;
• оптимальна глибина залягання ґрунтових вод для сільського господарства – від 3,5 м-коду.

Чи потрібний дренаж ділянки

Записуйте свої спостереження хоча б деякий час. Ви самі зможете зрозуміти, наскільки потрібний дренаж.

Може бути, має сенс просто перенаправити талі та осадові води обвідним руслом, а не дозволяти їм текти через свою ділянку?

Можливо, треба спроектувати та облаштувати зливу та покращити склад ґрунту і цього буде достатньо?

Чи варто зробити дренажну систему лише для фруктових та декоративних дерев?

Точну відповідь вам дасть фахівець, викликати якого рекомендуємо. Але прочитавши цю статтю, ви знайдете деяку поінформованість у цьому питанні.

Після закінчення технологічних і виробничих завдань, пов'язані з облаштуванням каналізаційної системи в багатоквартирному будинку, виробничому будинку, а також у приватному домоволодінні, потрібно випробувати задіяну систему методом примусової протоки. Дана задача застосована для виявлення можливих дефектів або неправильного монтажу всієї задіяної каналізаційної частини та акт випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків буде речовим доказом проведення робіт із приймання об'єкта.

Візуальна перевірка має супроводжуватися шляхом внесення до акта випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків по СНІП, який на даний час представлений чинним регламентом додатку серії «Д», який відповідає СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи будівлі», останнім часом застосовується нова актуалізована робоча редакція щодо СНіП 3.05.01-85.

Облаштування каналізаційних стоків для заміського будинку – це гостре питання для кожного дачника. Вигрібна яма без дна - оптимальний варіант за витратами та складністю організації каналізації. Вигрібна яма - це нескладна конструкція, монтаж якої не вимагає будівельних навичок. Такий пристрій можна зробити власноруч.

Для початку потрібно викопати яму потрібного розміру

Перед тим як приступити до , ознайомтеся з санітарно-гігієнічними вимогами, які визначають місце майбутнього каналізаційного колодязя. Він облаштовується за певних умов. Такий у разі, якщо добовий об'єм каналізаційних відходів не перевищує 1 кубічного метра. Також пристрій без дна забороняється на ділянці з наявністю ґрунтових вод, оскільки при використанні каналізації стоки змішуються з питною водою. З цієї причини відстань між свердловиною та вигрібною ямою становить не менше 30 метрів. Як правильно зробити каналізацію для будинку?

Пристрій та принцип роботи вигрібної ями

Згідно з Будівельними Нормами та Правилами (СНіП), облаштування такого типу каналізації найпростіший спосіб. Через те, що бездонна вигрібна яма швидко наповнюється, не рекомендується будівництво при добовому обсязі стоків понад 1 кубометр. Зробити таку конструкцію нескладно:

1. Підбираємо правильне розташування на прибудинковій ділянці, керуючись санітарно-гігієнічними правилами.
2. до 2-х метрів завглибшки. Параметри та форма колодязя вибираються індивідуально: квадратна, прямокутна або кругла.
3. На стінки наносимо бетонний шар, обкладаємо цеглою або встановлюємо бетонне кільце великого діаметру.
4. Викопуємо траншею під каналізаційні труби з поступовим ухилом. Після укладання розведення від будинку та прилеглих будов рекомендується закопувати каналізаційну трубу на глибину не менше 1 метра з урахуванням вищої точки.
5. Залишається зробити перекриття та розпочати використання нової каналізації.

Щоб викопати яму під каналізацію, скористайтеся послугами екскаватора, а за відсутності такої можливості, можна зробити це вручну. Незважаючи на те, що технологія «без дна», стінки колодязя облаштують у зв'язку з якісними показниками цього виробу. В іншому випадку можна зробити цегляну кладку. Вибір труб для каналізації відіграє важливу роль. Труби ПВХ - найкращий варіант для облаштування системи стоків. Такі вічні труби прослужать сотні років.

Відмінна риса – у бездонних колодязях відбувається швидке наповнення каналізаційними стоками. Але рідинна складова просочується крізь землю. Сам ґрунт виступає в ролі природного фільтра. Зливні колодязі з твердими стоками, що скупчилися, засипаються. Згодом вони опрацьовуються бактеріями, що дозволить їх використовувати як добрива.

Якщо швидко наповнюється і стічні води повільно фільтруються природним шляхом, то рекомендується виконати отвори в стінках бетонних кілець, щоб зробити додаткові водовідвідні ділянки.

Якщо не йде вода у вигрібній ямі, отже, на дні з'явилися скупчення мулу. Коли замулилася вигрібна яма, рекомендується викликати асенізаторську машину, щоб очистити стінки та дно ями. В іншому випадку зливна криниця засипається шаром ґрунту, а поруч здійснюється будівництво нового.

Особливості будівництва на легких ґрунтах

• Піщані.
• Лісові.
• Торф'яні.

У таких ґрунтах процес фільтрації відбувається у прискореному вигляді, що негативно позначається на ґрунтових водах. Щоб уникнути проблеми забруднення питної води, рекомендується обкладення внутрішніх стінок бетонними кільцями та часткове закриття дна зливної ями. Швидкість просочування каналізаційних стоків сповільнитись і ризик забруднення ґрунтових вод значно зменшиться.

Управління швидкістю фільтрації на глинистих ґрунтах

У твердих ґрунтах (особливо глинистих) виникає протилежна проблема – у них не йде вода з вигрібної ями. Така ситуація може спричинити передчасне переповнення стічної ями. Це зумовить неприємні запахи територією приватного будинку. Якщо не йде вода в , то рекомендується вжити ряд заходів щодо додаткового відведення каналізаційних стоків:

1. На дні ями створюємо дренажні отвори. Від глибини виконаних отворів залежить ступінь відведення стоків.
2. Вставляємо в отвори труби з перфорацією так, щоб над поверхнею дна зливної ями залишилася частина труби.
3. Верхня частина труби закривається спеціальною заглушкою.

Другий спосіб підвищення рівня фільтрації – обладнання зливної ями без дна системою переливу. Зробити такий пристрій складно, але це найефективніший варіант для вирішення проблеми з надлишком стічних вод.

Перелив облаштовується так:

1. У безпосередній близькості споруджується додаткова зливна криниця.
2. Їх з'єднують між собою траншею під ухилом, в яку укладається каналізаційна труба.
3. Кінець сполучної стічної труби в головній ямі примикає вище, а додаткової нижче.

Варто зазначити, що в різні пори року властивості грунту змінюються. Вигрібна яма взимку ретельно утеплюється, щоб не сталося обмерзання стін та дна.

Санітарно-гігієнічні вимоги

Для запобігання ризику забруднення ґрунтових вод при експлуатації зливної ями без дна слід дотримуватися наступних правил:

• вигрібної ями становить 50 метрів.
• Відстань від колодязя до вигрібної ями становить щонайменше 30 метрів. У разі твердих типів ґрунту ця відстань змінюється до 20 метрів.
• Мінімально допустима відстань від будинку до вигрібної ями – 5 метрів.
• Глибина ями без дна не менше 2 метрів.
• Такого типу каналізація споруджується за умови, що обсяг добових стоків не перевищує 1 кубічного метра стоків.
• Якщо швидко наповнюється вигрібна яма, то здійснюються додаткові заходи щодо прискорення природної фільтрації стічних вод.

ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО