Насадки для выжигания по дереву как пользоваться. Подходящая древесина для выжигания

Искусство пирографии или выжигания по дереву является очень древним. Самыми первыми предметами, украшенными выжиганием, которые были обнаружены в Перу, относятся к 700 году до н.э. Древние люди раскаляли кончики прутьев на костре и с их помощью создавали свои рисунки.

В настоящее время существует большое количество приборов для выжигания по дереву.

Лучшим вариантом будет приобретение такого прибора, у которого есть возможность смены насадок и регулировки интенсивности накала, так как при выполнении довольно сложных сюжетов или узоров, таких как животные или лица людей, потребуется рисовать очень медленно, так как подобные работы должны выполняться очень аккуратно и осторожно.

Конечно, можно приобрести самый обыкновенный прибор для выжигания и затем поменять на нём ручку, чтобы иметь возможность менять насадки, которые легко могут быть изготовлены из нихромовой проволоки.

Также можно приобрести второй выжигатель «Stayer», который выполнен в виде паяльника. Он будет очень удобен при выжигании широких полос.

К тому же с ним в комплекте идут сменные насадки.

Заниматься выжиганием лучше всего на дереве, имеющем однородную текстуру древесины. К таким деревьям относится груша, береза, осина, ольха и липа. Не очень подходят для выжигания ясень и дуб.

В данной статье будет показано, как можно выжигать на разделочной доске. Для этого нужно приобрести обыкновенную разделочную доску, изготовленную из березы.

Поверхность доски нужно тщательно отшлифовать и нанести на нее карандашом выбранный рисунок. Если рисовать вы не умеете, то можно найти понравившийся вам рисунок и с помощью копирки перенести его на доску.

Затем края рисунка нужно обрисовать выжигателем.

После этого нужно затемнить фон с помощью параллельных штрихов, которые нужно делать более темными к краю рисунка для большей выразительности.

Также можно слегка оттенить и сам узор, но главное его не пережечь, плавно выполняя переходы от темной стороны к светлой.

Известно два способа по нанесению рисунка с помощью выжигания:

Более светлый рисунок оттеняется более темным фоном.
При светлом фоне рисуется темный рисунок.

" onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печать
E-mail

Подробности Категория: Обработка древесины

Выжигание по дереву

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание . Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

Выжигание - это один из видов декоративной отделки поверхности древесины . Его применяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких изделий из древесины. Наилучший материал для выжигания - фанера, заготовки из липы и ольхи.

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой.
Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу .

Выжигают рисунок с помощью электровыжигателя (см. рис.).

Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом , наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.

Его рабочая часть - перо или штифт (согнутая проволока, разогреваемая электрическим током) - закреплена в пластмассовой ручке. Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.
Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки.

Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму.

Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой.

Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции - маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.

Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют. Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.

Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем (см. рис.) устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.

При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (см. рис.). Через 10 - 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 - 3 мин для остывания.

Выжигать можно только по сухой древесине.

На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро.

Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка. Вести перо следует без нажима.

Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.

Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.

Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.

Если края выжженных канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет.

Охладить наконечник штифта можно, прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.

Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому.

Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании.

Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис ), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, используя фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.

Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Зачистку шкуркой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.

Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись , как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.

Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей.

Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение .

Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и сохраняет натуральный цвет дерева, вощение совершенно не затрагивает красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.

Включать электровыжигатель можно только с разрешения учителя.
При работе нельзя сильно нажимать на перо. В конце линии перо необходимо резко отрывать от рисунка.
Не следует наклоняться близко к месту выжигания. Берегите руки и одежду от прикосновения раскаленного пера.
После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от электрической сети.

Вспомни, что называют отделкой.
Какие подготовительные технологические операции выполняют перед отделкой изделий?
Какие техники отделки изделий тебе известны?

Выжигание – самый древний традиционный способ декорирования изделий из древесины и древесных материалов. Истоки искусства выжигания достигают тех далеких времен, когда человек сумел сделать из металла первые примитивные орудия и инструменты и заметил, что прикосновение раскаленного в огне металла может оставить на древесине заметный след в виде темного обугленного места: точки, пятна или линии. Техникой выжигания в древности украшали детали архитектуры, орудия труда, транспортные средства, бытовые изделия и т.п. (рис. 137).

Рис. 137. Изделия, украшенные выжиганием

Рис. 138. Орнаменты для выжигания: а – геометрические; б – растительные

Техника выжигания была несложной: орнамент наносили на поверхность раскаленным железным писаком (теперь для отделки используют электровыжигатели). Основными орнаментальными мотивами были разнообразные сочетания преимущественно прямых линий, из которых образовывались ромбы, квадраты, кресты, ломаные и волнистые линии (рис. 138, а). Впоследствии начали выжигать элементы растительного орнамента в виде деревьев, цветов, листьев и т. п. (рис. 138, б). В настоящее время широкое распространение получили две техники выжигания на древесных материалах – пирография и пиротипия.

Дословно слово «пирография» обозначает рисование огнем (в переводе с греч. языка пир – огонь, графо – писать, рисовать). В школьных мастерских выжигание рисунков техникой пирографии выполняют электрическим прибором для выжигания, который называется выжигателем (рис. 139). Он состоит из корпуса 1, соединительных проводов 2, нагревательного наконечника (пера) 4, закрепленного в пластмассовой ручке 3. Регулирование температуры наконечника осуществляют ручкой регулятора выжигателя 5. Перо выжигателя изготавливают из специального сплава, который при прохождении по нему электрического тока накаляется. В комплекте выжигателя должен быть набор переменных наконечников для выжигания широкого диапазона орнаментов и рисунков (рис. 140).

Рис. 139. Устройство выжигателя

Кроме проволочных выжигателей, при массовом производстве одинаковых изделий широко используют стержневые выжигатели (рис. 141, а). Они имеют набор переменных штампов (стержневых насадок, рис. 141, б), с помощью которых можно выжигать разнообразные орнаменты (рис. 141, в).

Рис. 140. Сменные нагревательные наконечники (перья)

Рис. 141. Стержневой выжигатель: а – общий вид; б – стержневые штампы; в – элементы выжженных орнаментов

Выжигать можно на любой сухой древесной поверхности. Однако для тренировки целесообразнее использовать древесину и древесные материалы из березы, осины, ольхи, тополя, липы и явора. Древесина этих пород имеет светлую однородную структуру, потому места выжигания быстро и равномерно обугливаются, а рисунок приобретает четкость и выразительность.

Прежде чем выжигать рисунок, поверхность изделия тщательным образом шлифуют. Затем на подготовленную поверхность переносят рисунок для выжигания. Наиболее распространенным является способ перенесения изображения с помощью копировальной бумаги. Для этого копировальную бумагу кладут на подготовленную поверхность блестящей стороной. Сверху размещают рисунок, прижимая его рукой или фиксируя с помощью кнопок (рис. 142). Лучше всего использовать для фиксирования кнопки с пластмассовыми ручками.

Рис. 142. Фиксирование рисунка с помощью кнопок

Для перенесения рисунка все линии аккуратно обводят карандашом или шариковой ручкой. Чтобы не портить оригинал рисунка, его следует отксерокопировать и для работы пользоваться ксерокопией. При отсутствии ксерокса рисунок с оригинала следует перенести на кальку, а потом – с помощью копировальной бумаги – на заготовку. Калька – это прозрачная бумага, которая накладывается на рисунок или другое графическое изображение для точного его копирования. Большое количество одинаковых изображений наносят на заготовку с помощью заранее подготовленных трафаретов. Выбранный для отделки изделия трафарет закрепляют на заготовке также с помощью кнопок. Потом остро заточенным карандашом аккуратно обводят контуры всех его элементов (рис. 143). При этом необходимо следить, чтобы перепонки трафарета не сломались.

Рис. 143. Размечание по трафарету: а – трафарет; б – изображение контуров на заготовке; в – выжженное изображение

Рис. 144. Рабочая поза при выжигании

Рис. 145. Держание ручки выжигателя с пером

Рабочая поза при выжигании должна быть удобной для работы, а руки – свободно расположенными на столе. Детали изделия кладут под наклоном к столу, чтобы рабочая поверхность была размещена под прямым углом к лучу зрения. Расстояние от поверхности выжигания до глаз должно составлять 30...35 см (рис. 144). При выжигании быстро устают глаза, поэтому каждые 10...15 мин следует делать небольшие перерывы.

Для выжигания прибор включают в электросеть. Выжигание начинают после нагревания пера до темно-красного цвета. Нагревание пера регулируют ручкой регулятора от положения М (меньше) к положению Б (больше). Ручку с нагретым пером берут в правую руку, как карандаш. При выжигании кривых линий и точек ручку выжигателя с пером держат перпендикулярно к поверхности выжигания, а при выжигании прямых линий – так, как карандаш при рисовании. При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво и надежно лежать на столе (рис. 145). Для образования изображений применяют несколько способов выжигания (рис. 146).

Самым простым способом является выжигание точками (рис. 146, а). Точки образуются благодаря легким прикосновениям пера к заготовке. Необходимо следить за их размерами и расстоянием между ними. Если выжечь точки на близком расстоянии одна от другой, образуются линии, которыми обводят контуры рисунка. Для выжигания прямых линий используют также прием образования штрихов за счет медленных коротких движений пера по контуру рисунка (рис. 146, б).

Рис. 146. Способы выжигания: а – точками; б – линиями; в – комбинированный

Рисунок 146, в выполнен сочетанием первых двух способов выжигания. Такой способ называют комбинированным. Меняя перо на более толстое и тонкое, двигая его медленнее или быстрее, можно получить линии разной ширины и глубины. Изменяя наклон пера, можно добиться глубоко насыщенных (более темных) и едва заметных штрихов. Контурные линии могут иметь одинаковую толщину (рис. 147, а). Но более сложные и выразительные изображения образуют из линий, имеющих разную толщину (рис. 147, б).

Рис. 147. Контуры выжигания: а – линиями одинаковой толщины; б – линиями разной толщины

При выполнении сложного изображения с большим количеством мелких элементов, расположенных очень близко, нельзя выжигать одновременно штрихи рисунка, которые находятся рядом. Прежде чем выжечь новый штрих, следует дать остыть соседнему, чтобы не пережечь перепонку между ними. Если нужно затенить сравнительно большой участок, сначала выжигают контур, а затем рисунок внутри него выполняют широкой стороной пера. При обработке поверхности можно пользоваться разными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины, широкие горизонтальные линии, соединить разные приемы и т.п.

Слово «пиротипия» обозначает огненный оттиск (в переводе с греч. языка пир – огонь, типос – оттиск, отпечаток). Эта техника термического декорирования дает возможность украшать изделия из древесных материалов выразительными орнаментальными узорами. Для их создания используют специальные стержневые насадки (рис. 148). Используя стержневой выжигатель, выжженное изображение формируют с помощью штампования, то есть рисунок образуется сочетанием выжженных отпечатков одного или разных штампов (рис. 149).

Рис. 148. Стержневые насадки: а – штампы; б – накатки

Рис. 149. Образование изображения штампованием: а – разными штампами; б – накатками

Температуру нагревания рабочей части штампов и накаток определяют опытным путем на пробной дощечке. Для этого выжигатель со штампом ставят перпендикулярно к поверхности заготовки. Слегка прижимая и покачивая выжигатель, можно получить необходимую расцветку рисунка. Если штамп круглый, то делают выжигателем круговые движения. Для достижения приличного результата перед началом выжигания следует выполнить тренировочные упражнения на куске фанеры или древесины.

Способ пиротипии чаще всего используют при изготовлении большого количества одинаковых изделий. Сочетание пиротипии и пирографии дает возможность ускорить выполнение отделки изделий. Чаще всего пиротипией образуют пояса и рамки, а изображения в центре выполняют с помощью приемов пирографии (рис. 150).

Рис. 150. Сочетание пиротипии и пирографии

Закончив выжигание рисунка, украшенную поверхность тщательным образом зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Шлифование следует производить с помощью шлифка, очень осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить граней выступов. Пирографию также сочетают с обычным раскрашиванием (рис. 151). Раскрашивание подчеркивает выжженный рисунок, придает контурному изображению яркость и изысканность.

Рис. 151. Отделка изделий пирографией с раскрашиванием

Рис. 152. Рисунок, выжженный лазером

Рис. 153. Настольный лазерный аппарат

Развитие компьютерных технологий дает возможность использовать для отделки изделий выжиганием современные достижения техники. Самой известной является лазерная технология, при которой изображение образуется в результате выжигания тепловым лучом – лазером (рис. 152). Для выполнения работ небольших объемов с мелкими заготовками используют настольные лазерные аппараты (рис. 153). Они имеют относительно малые размеры, оборудованы небольшим рабочим столом для крепления заготовок (400х400 мм) и питаются от обычной электросети напряжением 220 В.

Лабораторно-практическая работа № 9. Тренировочные упражнения по выжиганию

Оборудование и материалы: подготовленный кусок фанеры, выжигатель, карандаш, линейка, циркуль, шлифовальная шкурка, шлифок, огнеупорная подставка.

Последовательность работы

Разметь и выжги ряд одинаковых точек по прямой линии, по дуге, по кругу.
Разметь и выжги прямые и волнистые линии, круг.
Разметь и выжги круг. Выполни тонировку образованного круга с помощью точек.
Выполни шлифование выжженной поверхности.

Практическая работа № 5. Отделка изделий выжиганием

Оборудование и материалы: заготовка из фанеры, шлифовальная шкурка, шлифок, рисунки для выжигания, копировальная бумага, карандаш, огнеупорная подставка.

Последовательность работы

Выполни шлифование поверхности заготовки с помощью шлифовальной шкурки и шлифка.
По заданию учителя, рисунку, разработанному самостоятельно или по аналогии к нижепредставленным изображениям (рис. 154), нанеси рисунок на поверхность заготовки.
Выполни выжигание рисунка.
Зачисти выжженную поверхность шлифовальной шкуркой.
Проверь качество выполненной работы.

Рис. 154. Рисунки для выжигания

При работе выжигателем необходимо соблюдать следующие правила безопасного труда:

Включать прибор в электросеть и приступать к работе можно только с разрешения учителя.
Прежде чем начинать выжигание, следует положить под ноги резиновый коврик и подготовить все необходимое для работы.
Нужно следить, чтобы перо выжигателя было нагрето до темно-красного цвета. При необходимости следует отрегулировать температуру прибора с помощью регулятора. Нельзя проверять степень нагревания пера пальцами рук на ощупь.
Не следует низко наклоняться над местом выжигания. Берегите руки и одежду от касания пера!
После 10...15 мин работы прибор необходимо выключать из электросети на 2...3 мин.
Во время работы необходимо периодически проветривать помещение или работать под вентиляционной вытяжкой.
Нельзя оставлять прибор включенным даже во время кратковременных перерывов.
Разогретый наконечник выжигателя или штамп следует класть на огнеупорную подставку.
Необходимо следить за степенью нагревания наконечника прибора и своевременно регулировать его температуру.
После окончания работы выжигатель нужно выключить из электрической сети.

Новые термины

выжигатель, выжигание, комбинированное выжигание, лазер- ное выжигание, пирография, пиротипия.

Основные понятия

Выжигание – нанесение раскаленным предметом определенных линий, орнаментов и т. п.
Выжигатель – прибор, предназначенный для нанесения на поверхность заготовки из древесных материалов знаков, линий, фигур, орнаментов раскаленным наконечником.
Лазер – интенсивный узкий тепловой пучок света.
Наконечник (перо) выжигателя – деталь, предназначенная для нанесения рисунка на поверхность заготовки в результате ее нагревания.
Обугливание – покрытие поверхности заготовки слоем угля.
Регулятор выжигателя – элемент устройства, предназначенный для регулирования температуры нагревания пера.

Закрепление материала

Какие виды отделки ты знаешь?
Заготовки из каких пород древесины лучше использовать для выжигания? Объясни почему.
Как регулируется степень накала пера выжигателя?
Какие правила безопасности следует соблюдать при выжигании?
Какие способы перенесения рисунка на заготовку тебе известны?
Почему детали из древесины и фанеры зачищают шлифовальной шкуркой вдоль волокон?

Тестовые задания

1. Как правильно отшлифовать детали из древесины?

2. Какими инструментами выполняют петриковскую роспись?

3. «Зернышко» – это

4. Пирография – это

5. Степень накала пера выжигателя регулируется

6. Пиротипия – это

Выжигание по дереву в современном виде является сравнительно молодым декоративным искусством, однако его корни лежат в глубокой древности. В далеком прошлом метод выжигания применялся в основном для украшения домашней утвари. Сегодня искусство выжигания превратилось, скорее, в хобби. Таким ремеслом занимаются не только народные мастера, но и дети на уроках труда.

Какой инструмент требуется для выжигания по дереву?

Чтобы качество готовой работы соответствовало высочайшим стандартам, необходим выжигательный аппарат по дереву. Такой инструмент можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно. Отечественный рынок способен предложить потребителю несколько вариантов выжигательных устройств. Однако для всех модификаций характерно наличие практически одних и тех же составляющих:

металлического экрана;
выжигательной иглы;
иглодержателя;
корпуса;
силового электропровода.

Питается инструмент для выжигания по дереву чаще всего от стандартной электросети в 220 В через трансформатор. Преимуществом обладают электровыжигательные приборы, в которых стандартный провод заменен кабелем с крупным сечением в пределах от 4 до 6 мм 2 . Подобная модификация позволяет существенно повысить накаливание выжигательной иглы.

Стандартный выжигательный аппарат с насадками содержит прямые иглы, форму которых лучше менять самостоятельно на изогнутую, загибая под углом примерно в 45 о. Для удобства работы плоскость выжигательной иглы стоит обработать при помощи мелкого напильника. Таким образом, можно получить наиболее удобный, универсальный аппарат с иглой, которая позволит выполнять выжигание как кончиком, так и плоскостью.

Основные типы приборов для выжигания по дереву

К первой категории можно отнести устройства с твердыми перьями, ко второй - с проволочными иглами. При этом обоими типами аппаратов происходит посредством их работы от стандартной электросети. В проволочных устройствах имеется функция регулировки температуры накала рабочей поверхности иглы.

Чтобы понять, какой именно выжигательный аппарат по дереву станет наиболее удобным и эффективным в той или иной ситуации, достаточно ознакомиться со спецификой конструкции отдельных вариантов.

Приборы с твердыми перьями ограничивают выбор лишь несколькими доступными моделями, так как из-за постоянной температуры накала их функциональность остается крайне ограниченной. Внимание здесь стоит сосредоточить на мощности, показатели которой должны составлять не менее 20 Ватт, иначе выжигательный аппарат по дереву будет существенно замедлять работу.

Если говорить о выжигателях с проволочными перьями, то их ассортимент куда более широк по сравнению с предыдущей категорией устройств. Поэтому, склоняясь к данному варианту, неподготовленному пользователю лучше посоветоваться со специалистом. Если говорить о наиболее совершенных, современных устройствах, то здесь можно выделить лазер для выжигания по дереву.

В конечном итоге, остановив собственный выбор на конкретной модели, стоит убедиться, что в комплекте имеется достаточное количество насадок. Это позволит значительно разнообразить круг доступных работ.

Достоинства и недостатки выжигательных приборов с твердыми перьями

Возвращаясь к вопросу выбора выжигателей с твердыми перьями, стоит рассмотреть их главные плюсы и очевидные минусы. Если говорить о преимуществах, то такой выжигательный аппарат по дереву может похвастаться демократичной, доступной ценой, особой простотой в использовании, высочайшей прочностью и, соответственно, длительным сроком службы.

Среди недостатков таких устройств стоит выделить:

длительный нагрев и остывание;
сильное нагревание и возможный перегрев рукоятки;
отсутствие возможности для реализации тонких, искусных художественных задумок;
недостаточное удобство большинства рукояток;
наличие высокой вероятности перегорания при длительном использовании.

Особенности выжигателей с проволочными иглами

Любой выжигательный аппарат профессиональный с проволочными иглами обладает куда более широким рядом преимуществ по сравнению с предыдущей категорией приборов. Применяются такие устройства для наиболее тонкой, художественной работы. Мощности данным аппаратам хватает для обработки самых твердых пород древесины, а на полный нагрев иглы здесь уходит не более нескольких секунд.

К главным недостаткам проволочных устройств можно отнести высокую стоимость, дороговизну ремонта, сложность поиска запасных частей и комплектующих, особенно, если выжигатель самодельный и приобретался через интернет. Более того, проволочные иглы часто перегорают, деформируются и приходят в полную негодность. Поэтому нуждаются в частой замене.

Какие материалы можно назвать оптимальными для выжигания?

В настоящее время, чтобы заниматься выжиганием, совсем необязательно тратить время на самостоятельный поиск материалов и эскизов. Достаточно приобрести готовый набор для выжигания по дереву. Если же необходимо воплотить в жизнь авторскую, уникальную задумку, в качестве основы могут сгодиться деревянные бруски, доски, древесные плиты.

Древесину для работы лучше выбирать хорошо просушенную, которая не станет коробиться и деформироваться после завершения работы. Немаловажным вопросом является подбор подходящей текстуры, оттенка и блеска древесной породы. Оптимальным вариантом для выжигания может стать мелкососудистая древесина, которая не содержит выраженных колец и сучков.

Если подходящих материалов нет под рукой или выжигательный прибор используется для обучения ребенка, то для начала лучше использовать набор для выжигания по дереву, который сегодня запросто можно заказать в интернете.

Подготовка материала

Поверхность заготовки для выжигания необходимо обязательно выровнять и по возможности тщательно отшлифовать наждачной бумагой. Поначалу не стоит прибегать к использованию уж слишком сложных рисунков. Если изображение не соответствует размеру заготовки, его масштаб стоит уменьшить или увеличить.

При отсутствии желания можно не изображать рисунок на заготовке самостоятельно. Достаточно использования копировальной бумаги, что позволит навести основные очертания рисунка, которые позже можно обвести карандашом.

Чтобы не испачкать материал, копировальную бумагу лучше выбирать старую. Только так можно избежать порчи деревянной основы, которая тщательно шлифовалась и готовилась к работе.

Технология выжигания по дереву

В настоящее время существует несколько распространенных технологий выжигания по дереву. Популярностью среди мастеров пользуется силуэтное, контурное и художественное, или живописное, выжигание. Главные отличия в данных технологиях заключаются прежде всего в технике исполнения и типах рисунков.

Контурное выжигание

Данная технология чаще всего используется начинающими, неопытными мастерами. Исполнение здесь можно сравнить с нанесением контурного изображения на лист бумаги. При выполнении контурной работы главное - удерживать кисть руки в максимально свободном положении при наличии хорошо зафиксированной точки опоры.

Все линии должны быть равными по глубине и ширине. Для работы лучше использовать максимально раскаленную иглу, уменьшив напряжение на трансформаторе до предела. Выполняя контурный рисунок на дереве, не стоит излишне усердствовать, с силой вдавливая иглу.

Силуэтное выжигание

Для применения техники силуэтного выжигания подходят тщательно зашлифованные, загнутые иглы, рабочая поверхность которых должна полностью касаться материала. Направлять иглу следует вдоль древесных волокон.

Начинающим мастерам, которые пользуются техникой силуэтного выжигания, рекомендуется использовать умеренно накаленные иглы. Только в таком случае можно добиться максимально гладкой текстуры поверхности при завершении работы.

Силуэтным выжиганием можно обрабатывать достаточно внушительные площади древесины. При этом нанесение гладких штрихов может образовывать не только темные линии. Перемещение раскаленной иглы в быстром темпе дает возможность получать самые различные оттенки, начиная с максимально глубокого коричневого цвета и заканчивая светло-бежевым рисунком.

Художественное выжигание

Технология основывается на профессиональном сочетании обеих вышеуказанных техник. Совершать первые пробы в художественном выжигании лучше с изображений геометрических фигур наиболее простой формы. Такой подход позволит ознакомиться с особенностями формирования эффекта игры света и тени на поверхности древесины.

Занимаясь художественным выжиганием по дереву, нужно помнить о необходимости наведения четких контуров изображаемых фигур. При этом главной задачей технологии художественного выжигания является передача объема в пространстве.

Доброго времени суток, мозгоремесленники ! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

Инструмент для выжигания

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

Материал для пирографии

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂 ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

Еще замечание — никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

Нанесение контуров

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

Выжигание контуров

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком , одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

Заливка

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку , оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

Градиент

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

Штриховка

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

Текстуры

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха. В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

Фон

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором ! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

— поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки . Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.

Удачных мозгошедевров !