Побудова кроквяної системи даху. Кроквяна система двосхилий даху та її пристрій

Настав час встановлювати дах? Найперше, що вам потрібно зробити – це монтаж кроквяної системи. Ця робота дуже важлива і складна, а тому необхідно уважно ознайомитися з нашими порадами.

Трохи теорії - що потрібно знати про кроквяну систему?

Насамперед, потрібно поговорити про види кроквяних систем та їх характеристики. Так, ця система складається з наступних елементів:

кроквяні ноги;
стійки та вертикальні опори;
підкоси;
затяжки – елемент, що з'єднує кроквяні ноги.

Також слід розрізняти крокви за видами. Кроквильні системи поділяють на:

Наслонні. Їх слід використовувати, якщо в будівлі є внутрішні перегородки або інші опори. В цьому випадку "ноги" конструкції повинні спиратися і на зовнішні стіни, і на внутрішні.
Висячі – у яких «ноги» конструкції спираються тільки на зовнішні стіни. Відмінна риса такої конструкції в тому, що для її конструкції необхідно робити затяжку у зв'язку з високими навантаженнями розпірними.

Декілька важливих технічних характеристик

Вибираючи метод встановлення стропил, необхідно оцінити складність проведення робіт і вагу майбутньої конструкції. Якщо виріб у зібраному вигляді відрізнятиметься невеликою вагою або ви можете пригнати на ділянку спеціальну підйомну техніку, то збирати крокви найкраще на землі, а потім піднімати на дах будівлі, де ви зможете зробити всі інші роботи. Якщо ж конструкція характеризується великою вагою, її доведеться збирати безпосередньо на даху – це простіше і безпечніше.

Дуже важливо правильно з'єднати верхні частини крокв. Ця робота може бути виконана декількома методами. Насамперед устик, коли на протилежних кроквяних ногах роблять зарізи під необхідним кутом. Слідом крокви слід з'єднати по отриманих торцях і закріпити на кілька цвяхів. Для безпечного з'єднання закріпіть вироби за допомогою металевої накладки.

Можна кріпити кроквяні ноги внахлест - у цьому випадку елементи конструкції стикаються між собою площинами. Якщо ви збираєтеся робити кроквяну систему в будинку з фронтами, які виконані з колоди, то крокви необхідно ставити на стіни, використовуючи спосіб ковзного кріплення. Завдяки цьому вам вдасться уникнути деформації даху у разі усадки будинку.

Якщо ви вирішили скористатися цим методом, потрібно враховувати, що його досить складно зробити своїми руками. Кріплення проводиться таким чином: «ноги» крокв потрібно розмістити із зазором, скріпивши їх між собою за допомогою спеціалізованого рухомого металевого елемента. Тепер приступаємо до безпосереднього будівництва кроквяної системи своїми руками.

Мауерлат - що це і для чого?

Будівництво системи крокв потрібно починати з установки мауерлату – це підстави для майбутньої конструкції. Мауерлат являє собою колоду або брус, що кріплять по всьому периметру зовнішніх стін. Безперечно, можна зробити конструкцію і без мауерлату, проте своїми руками побудувати таку конструкцію буде досить складно і навіть ризиковано. Дуже важливо дотримуватися точно всіх рекомендацій, щоб підстава для кроквяної системи на 100% виконувало покладені на нього функції.

Важливі поради:

Перед укладанням мауерлату потрібно ізолювати стіни за допомогою водонепроникного матеріалу. Для економії коштів можна покласти кілька шарів руберойду.
Монтаж колод здійснюється на армований пояс із невеликим відступом від країв стін.
Найкраще вибрати колоди антисептованої деревини із перетином 10*15 см.

Для зручності проведення робіт своїми руками бруси потрібно розкласти від одного фронту до іншого по всій довжині стіни. Після цього можна проводити виміри: викладаємо бруси за рівнем, стежачи за рівністю відстані між ними. Слідом можна кріпити бруси до стін. Як ми вже сказали, проводити монтаж краще на армований пояс, використовуючи як вироб для кріплення анкерні болти - їх краще кріпити при заливці армованого пояса. Також не забудьте просвердлити отвори у самому брусі.

Важливо: якщо хочете досягти ідеально рівного положення болтів, перед заливкою «пояса» прикладіть дошку до болтів і надайте елементам кріплення вертикальне положення, застосовуючи косинець.

Підготовлену своїми руками основу кладемо на підставки, що складаються з дощечок, після чого акуратно опускаємо бруси на болти, щоразу виймаючи по дощечці. На завершення до болта накручуємо шайбу. Тепер настав час дізнатися, як зробити кроквяну систему своїми руками.

Установка кроквяної системи своїми руками

Про монтаж мауерлат ми вже поговорили. Тепер настав час перейти до основного моменту по встановленню кроквяної системи – це встановлення балок перекриття та конькового бруса. Але все по порядку. Балки перекриття - бруси з перетином 20 * 10 або 15 * 10 см. Довжина виробів повинна бути такою, щоб при укладанні на стіни бруса утворювали винос, який буде відповідати ширині карниза.

Якщо говорити простими словами, бруси повинні виходити за стіни на певну відстань. Брусья встановлюють одному напрямку, залишаючи з-поміж них рівну відстань.

Щоб під час виконання робіт не було помилок, слід дотримуватись чіткої послідовності дій:

Монтуємо дошки своїми руками, відступаючи від краю стін у середньому на півметра.
Між бруса протягуємо шнур - він буде своєрідним «маячком» для монтажу наступних балок.
Відстань між «ногами» конструкції потрібно вибирати, виходячи з перерізу крокв. Так, якщо ви вирішили вибрати «статеві» дошки, розміром 5*15 см, то крок повинен становити приблизно 60 см. Це значно спростить усі подальші роботи. А все завдяки тому, що ширина найчастіше становить 60 см, а отже, нічого не потрібно підрізати.
Переходимо до встановлення поперечних брусів, які однією частиною повинні стикатися з крайньою балкою, а другою виходять за стіни. Проміжок між такими перемичками повинен становити близько 1 м.
Балки притягуємо до основи (мауерлату) за допомогою цвяхів, також можна скористатися саморізами та сталевими куточками (для надійності).

Щоб під час будівництва кроквяної системи своїми руками вам було максимально зручно здійснювати роботу, постільте на балки звичайні дошки.

Тепер настав час поговорити про встановлення конькового бруса. Цей етап складається з кількох кроків:

Установка допоміжних стійок, що є П-подібними розпірками з дерева. Професійні фахівці радять, щоб висота розпірок дорівнювала висоті першого поверху.
Збираємо стійки на протилежних кінцях конструкції та ставимо проміжні балки, витримуючи крок у 2,5 метри.
Після монтажу стійок укладаємо зверху коньковий брус (дерев'яна дошка із перетином 5*20 см). Закріпіть конструкцію шурупами.

Оскільки крокви повинні мати однакову довжину, бажано заздалегідь зробити шаблон визначення довжини. Для цього беремо одну дошку розміром 2,5*15 см, прикладаємо її до балки і до ковзана, а в місцях зіткнення ставимо мітки та відпилюємо непотрібну частину – за цим шаблоном можна робити заготовки. Правда, варто відзначити, що досягти ідеальної рівності можуть далеко не всі, а тому приготуйтеся до того, що в процесі установки вам доведеться не раз скористатися пилкою.

Якщо ви нехтуєте цією порадою, то коник може вигнутись, що може зробити конструкцію не настільки надійною

Після того, як ви встановили кроквяну систему, необхідно зробити гідроізоляцію, створити решетування і покрити конструкцію покрівельним матеріалом. Тепер ви знаєте, як зібрати кроквяну систему – дах практично готовий. Сподіваємося, наші поради допоможуть навіть здійснити роботу своїми руками.

Правильно сконструйований і зібраний згідно з технологією, дах служить бар'єром, що запобігає проникненню всередину будинку холодного повітря та вологи. Зовні неозброєним поглядом бачимо лише малу частину конструкції – покрівельне покриття. Але каркас даху, який є найважливішим компонентом, виконує основні опорні функції та бере на себе вплив вітрового та снігового навантажень.

Щоб він не деформувався в результаті експлуатації, необхідно правильно розрахувати величину перерізу його елементів та визначити відстань між ними з урахуванням ваги покрівельного матеріалу, ухилу та кліматичних умов. У цій статті ми розповімо, що є кроквяна система двосхилим даху будинку, з чого вона складається, як проектується і збирається своїми руками.

Кроквяна система для двосхилим даху будинку - система взаємопов'язаних опорних елементів, які в сукупності складають каркас конструкції.

Вона виготовляється з деревини або металу відповідно до розрахунку навантажень, які впливатимуть на них у процесі експлуатації. Кроквяний каркас покрівлі виконує наступні функції:

Надає покрівельним схилам необхідний ухил. Традиційну форму у вигляді рівностороннього прямокутника двосхилим даху надає саме кроквяний каркас, що формує ухил між основою покрівлі та її ковзаном. Розташована під кутом поверхня, дозволяє снігу та воді вільно зісковзувати зі схилу.
розподіляє навантаження від ваги покрівельного пирога. Вага покрівельного пирога з урахуванням снігового навантаження може досягати до 500 кг/м2, тому двосхилий покрівля піддається інтенсивному навантаженню особливо в зимовий період. Крокви двосхилим даху рівномірно розподіляють вагу, яка на них лягає, а потім передають навантаження на несучі стіни і фундамент будинку.
Служить основою для кріплення термоізоляції та покрівельного матеріалу.. Кроквяний каркас покрівлі служить своєрідним скелетом конструкції, навколо якого будується її «тіло». Між кроквяних ніг повинна встановлюватися термоізоляція, а на лати фіксується покрівельне покриття, яке захищає від проникнення вологи.

Зверніть увагу, що конструкція кроквяної системи двосхилий даху досить складна для проектування та складання, особливо якщо у майстра не вистачає досвіду. Адже щоб вона була здатна витримувати інтенсивні навантаження, потрібно правильно розрахувати переріз крокв і крок крокв, враховуючи ухил і довжину скатів, використовуваний покрівельний матеріал, а також скласти креслення, за яким виконуватиметься складання.

Види кроквяних систем

Кроквяні системи відрізняються за багатьма факторами, їх склад залежить від особливостей планування дерев'яного або цегляного будинку, сукупної ваги покрівельного пирога, матеріалу, з якого виготовляється каркас, а також виду покрівельного покриття.

Важливою характеристикою конструкції вважається їхня здатність, що визначає, яку вагу вони можуть витримати без деформації. По характерним особливостям розрізняють такі види кроквяних систем:

Нахильна

Кроквяним каркасом наслонного типу називають каркас, крокви якого мають 2 точки опори. Верхній кінець ноги спирається на коньковий прогін, що встановлюється на вертикальні стійки, закріплені на внутрішній стіні. А нижнім кінцем вона встановлюється на мауерлат.

Складання кроквяної системи наслонного типу на двосхилий дах можливе, тільки якщо всередині будинку розташовується не менше 1 несучої перегородки або капітальної колони. Таку конструкцію часто називають безрозпірною, тому що друга точка опори крокв компенсує навантаження, що розпирає, на стіни будинку, яку передбачає висяча схема установки каркаса.

Кроквяні ноги наслонного типу зазнають навантаження тільки на вигин, який можна ліквідувати різними підкосами. Наслонова кроквяна система дозволяє перекривати будинки шириною до 14 метрів..

Висяча

Висяча кроквяна система відрізняється тим, що її крокви спираються лише нижнім кінцем на мауерлатний брус, встановлений на зовнішні несучі стіни. Верхній кінець кроквяних ніг такої конструкції ні на що не спирається, а як би висить у повітрі, через що виникає 2 типи навантаження: на вигин та на розпирання.

Розпірне навантаження такої схеми розташування елементів на зовнішні стіни настільки велика, що компенсувати її доводиться за допомогою численних ригелів і зав'язок, за рахунок яких відбувається зав'язування кроквяних пар між собою.

Пристрій двосхилий даху з висячими кроквами складається з трикутних ферм, жорстка форма яких не піддається навантаженням. Вважається, що складність висячої схеми набагато вища.

Кроквяна система двосхилим даху своїми руками монтується без труднощів, якщо правильно розрахувати крок крокв, тобто відстань між кроквами і величину їх перетину.

Комбінована

Поєднуючи в собі найкраще від тієї та іншої системи, визнана найнадійнішою. Застосовують її у випадках, коли всередині приміщення як опора всередині будинку використовуються не стіни, а колони. Тоді висячі і покрівлі крокви можна чергувати, щоб посилити конструкцію за рахунок додаткових елементів, не збільшуючи витрати будівельних матеріалів.

Важливо! Ковзний кроквяний дах – ще один різновид каркаса, який відрізняється тим, що кроквяні ноги встановлюють на мауерлат не за допомогою жорсткого кріплення, а використовуючи рухливу опору. Ковзне кріплення дозволяє покрівлі змінювати в межах запасу ходу розміри в процесі усадки дерев'яного будинку.

Конструкція

Пристрій кроквяної системи двосхилим даху будь-якого з перерахованих видів є сукупністю допоміжних і опорних елементів. Вони розподіляють рівномірно вагу покрівельного пирога, а також компенсують розпираючі та згинальні навантаження, що виникають між ними.

Перетин, довжина та крок крокв визначаються за допомогою інженерного розрахунку, що враховує вагу покрівельного пирога, кліматичні умови у регіоні будівництва, а також ухил конструкції. До складу кроквяного каркаса двосхилим покрівлі зазвичай входять такі елементи:

Мауерлат. Мауерлатний брус встановити на зовнішні стіни будинку, на які спираються покрівельні скати. Він служить для пом'якшення тиску на опори та рівномірного розподілу навантаження від ваги покрівельного пирога. Він виготовляється з міцного бруса з перетином 150х150 мм або 200х200 мм і кріпиться до верхнього пояса стін за допомогою болтів або довгих металевих шпильок.
Лежень. Це аналог мауерлата, тільки він встановлюється на внутрішні несучі стіни, а на нього потрібно виставляти вертикальний стійкий для монтажу конькового прогону.
Кроквяні ноги. Цим терміном позначають елементи каркаса, які виготовляються із дощок з перетином 150-40 мм і встановлюються під кутом до основи даху, формуючи кут нахилу схилу. Яке відстань між кроквами, їх довжину і товщину визначають за допомогою розрахунку, що враховують сукупні навантаження, яким вони піддаються в процесі експлуатації.
Затяжка. Затяжкою називають балки, які розташовують горизонтально і зв'язують між собою ноги однієї кроквяної пари, щоб знизити навантаження на зовнішні стіни конструкції. Ригель - це затяжка, встановлена під самим коником конструкції.
Стійки. Стійкою називається вертикальний брус, виставлений на лежень для підтримки конькового прогону. Визначити яку відстань має бути між стійками просто, адже вона повторює крок крокв.
Підкоси. Діагонально розташовані підпірки, що підтримують кроквяні ноги посередині або в нижній частині, запобігаючи їх прогину, називають підкосами.

Врахуйте, що визначити, як правильно розмістити елементи кроквяної системи може лише розрахунок тимчасових та постійних навантажень, яким вони будуть піддаватися в процесі експлуатації. Обчислення сукупної ваги покрівельного пирога допомагає визначити правильну відстань між кроквами, обчислити їхню довжину і необхідну товщину.

Розрахунок кроквяної системи двосхилим даху будуватися на тому, що у фронтальному розмірі вона має форму рівностороннього трикутника, обчислити сторони якого легко можна за допомогою простих тригонометричних формул.

Ці нескладні обчислення допомагають визначити оптимальну відстань між кроквами, їх товщину та довжину. Розрахунок конструкції виконують у наступній послідовності:

Визначають конструкцію та ухил покрівлі. Існують різні способи вибору виду та ухильності покрівельної конструкції. Цей параметр залежить від кліматичних умов та експлуатаційних характеристик вибраного покрівельного матеріалу.
Визначають сукупне навантаження на конструкцію. Для цього підсумовують постійні навантаження (вага покрівельного покриття, свою вагу каркаса, термоізоляції та перекриттів) з тимчасовими навантаженнями (снігове навантаження, вітрове навантаження), множать на поправочний коефіцієнт, що враховує ухил скатів, а потім додають до цієї цифри 10-15%, щоб каркас мав деякий запас міцності.
Обчислюють довжину кроквяних ніг. Для цього користуються теоремою Піфагора, адже кроквяна ферма є рівностороннім трикутником. Вийдуть, що квадрат довжини кроквяної ноги дорівнює сумі квадратів висоти крові та половини довжини закладення. Знаючи, як розрахувати довжину крокв, можна вирахувати висоту коника.
Визначають переріз елементів. Оптимальний переріз елементів вибирають по таблицях відповідно до довжини кроквяних ніг та відстані між ними. Чим це показники більше, тим товщі має бути крокви.

Пам'ятайте, перед тим, як розрахувати крокви на дах, потрібно визначитися з основними параметрами конструкції. Зокрема, необхідно точно знати висоту коника і ухил даху, а також розміри приміщення, що перекривається. Результатом виконання розрахунку елементів даху має стати докладна схема кроквяної системи, що відображає їх розміри та кути між ними.

Розраховуємо кут нахилу

Кут нахилу схилів підбирається не залежно від естетичних переваг, а орієнтуючись за погодними умовами, з урахуванням покрівельного матеріалу. Більш круті скати 40-45 градусів споруджуються в районах з великою кількістю снігового покриву, а більш пологі 10-20 градусів у місцях із сильним поривчастим вітром.

Враховуйте, що чим крутіший схил, тим вища витрата матеріалів, тим більша підсумкова вартість покрівлі. Обов'язково до уваги беруть вимоги матеріалу:

Черепиця, шифер вимагають ухилу не менше 22 градусів, інакше через стики між елементами просочуються опади.
Металочерепицю укладають під кутом не менше 14 градусів, оскільки вона сильно страждає при поривах вітру, вона може деформуватися або взагалі злетіти.
М'яка покрівля допускає кут нахилу до 5-10 градусів, уможливлюючи покриття нею схили будь-якої геометрії.
Ондулін вважається одним з найнадійніших матеріалів і може використовуватися навіть для даху з нахилом менше 6 градусів.
Профлисти не можна укладати під кутом менше 15 градусів, проте схили навіть із допустимим ухилом бажано обробити герметиком для кращої гідроізоляції.

Технологія збирання

Перед тим як монтувати каркас даху, необхідно виконати розрахунок параметрів її елементів, заснований на обчисленні сукупного навантаження на конструкцію, а також створити докладний креслення, що відображатиме його результати.

Маючи перед собою схему каркаса, якісно здійснити монтаж кроквяної системи двосхилим даху набагато простіше. Технологія складання конструкції має на увазі наступну черговість:

Спочатку на верхній пояс зовнішніх стін, на які спиратимуться скати укладають мауерлат, а на внутрішні перегородки, якщо система покладена, монтують лежень. Ці елементи повинні фіксуватися за допомогою анкерних болтів або шпильок.
Потім виконують кріплення крокв. Вони фіксуються за допомогою цвяхів до мауерлат, а також з'єднуються між собою за допомогою металевої накладки. У кроквах виготовляють випив під мауерлатний брус, а не навпаки. Спочатку виконується установка крокв, що розташовуються з краю, щоб по них виставити рівень, яким вирівнюватимуть інші пари.
Після установки крокв слід поставити допоміжні опорні елементи, які їх підтримуватиму – підкоси, затяжки, сутички. Щоб надійніше зафіксувати ригель, його кінець роблять з виступом половину товщини бруса і підрубають його до крокви, фіксуючи цвяхами в декількох місцях.
Поверх кроквяних ніг прибивають решетування, на яке фіксується покрівельний матеріал. Матеріал і крок решетування вибирають відповідно до характеристик покрівельного матеріалу та ухилу даху.

Пам'ятайте, що грамотно сконструйована та якісно зібрана кроквяна система – запорука міцності, надійності та довговічності двосхилий покрівлі. Тому не нехтуйте допомогою професійних покрівельників та проектувальників при створенні проекту покрівельної конструкції для вашого будинку.

Відео-інструкція

Крокви виконують ряд значних покрівельних функцій. Вони задають конфігурацію майбутнього даху, приймають атмосферні навантаження, утримують матеріал. Серед кроквяних обов'язків формування рівних площин для укладання покриття та забезпечення простору під компоненти покрівельного пирога.

Для того щоб така цінна частина даху бездоганно справлялася з перерахованими завданнями, потрібні відомості про правила та принципи її влаштування. Інформація корисна і тим, ким споруджується кроквяна система двосхилим даху своїми руками, і тим, хто вирішить вдатися до послуг найманої бригади будівельників.

У пристрої кроквяного каркаса для скатних дахів використовують дерев'яні та металеві балки. Вихідним матеріалом для першого варіанту є дошка, колода, брус.

Другий споруджують із металопрокату: швелера, профільної труби, двотавра, куточка. Є комбіновані конструкції зі сталевими деталями, що найбільш навантажуються, і елементами з деревини на менш відповідальних ділянках.

Крім "залізної" міцності у металу є маса недоліків. До них відносяться теплотехнічні якості, які не задовольняють власників житлових будівель. Розчаровує необхідність застосування зварних з'єднань. Найчастіше сталевими кроквами обладнують індустріальні будівлі, рідше приватні побутівки, зібрані із металевих модулів.

У справі самостійної споруди кроквяних конструкцій для приватних будинків у пріоритеті деревина. З нею працювати нескладно, вона легша, «тепліша», привабливіша за екологічними критеріями. До того ж для виконання вузлових з'єднань не знадобиться зварювальний апарат та навички зварювальника.

Крокви - основний елемент

Основний «гравець» каркасу для спорудження даху – крокви, серед покрівельників зване кроквяної ногою. Лежні, розкоси, бабки, прогони, затяжки, навіть мауерлат можуть використовуватись або не використовуватись залежно від архітектурної складності та габаритів даху.

Крокви, що застосовуються в будівництві каркаса двосхилих дахів, за технічними ознаками та способом укладання поділяються на:

Нахильнікроквяні ноги, обидві п'яти яких мають під собою надійні конструктивні опори. Нижній край наслонного крокви упирається в мауерлат або стельовий вінець зрубу. Опорою для верхнього краю може бути дзеркальний аналог суміжної крокви або прогін, що є горизонтально прокладеною під ковзаном балкою. У першому випадку кроквяна система називається розпірною, у другому безрозпірною.
Висячікрокви, верх яких упирається один в одного, а низ базується на додатковій балці - затяжці. Остання з'єднує дві нижні п'яти суміжних кроквяних ніг, в результаті виходить трикутний модуль, що називається кроквяною фермою. Затягування гасить процеси розтягування, завдяки чому на стіни діє тільки вертикально спрямоване навантаження. Конструкція з висячими кроквами хоч і є розпірною, але сама розпірка на стіни не передає.

Відповідно до технологічної специфіки кроквяних ніг споруджувані з них конструкції діляться на повітрі і висячі. Для стійкості конструкції оснащують підкосами та додатковими стійками.

Для влаштування опор верху наслонних крокв монтують лежні і прогони. Насправді кроквяна конструкція набагато складніша, ніж описані елементарні шаблони.

Зазначимо, що формування каркаса двосхилим даху може взагалі проводиться без кроквяної конструкції. У таких ситуаціях передбачувані площини скатів утворюються злегами – балками, покладеними прямо на фронтони, що несуть.

Проте цікавить нас сьогодні саме пристрій кроквяної системи двосхилим покрівлі, а в ньому задіяні можуть бути як висячі або покрівлі крокви, так і комбінація обох типів.

Тонкощі кріплення кроквяних ніг

Кріплення кроквяної системи до цегляних, пінобетонних, газобетонних стін проводиться через мауерлат, який фіксується анкерами.

Між мауерлатом, що є дерев'яною рамою, і стінами із зазначених матеріалів в обов'язковому порядку прокладається гідроізоляційний прошарок з руберойду, гідроізолу і т.д.

Верх цегляних стін іноді спеціально викладають так, щоб за зовнішнім периметром вийшло щось на зразок невисокого парапету. Так треба, щоб розміщений усередині парапету мауерлат і стіни не розпирали кроквяні ноги.

Крокви каркаса дахів дерев'яних будинківспираються на верхній вінець чи стельові балки. З'єднання завжди виконується врубками і дублюється цвяхами, болтами, металевими або дерев'яними пластинами.

Як уникнути зубодробних розрахунків?

Вкрай бажано, щоб перетин та лінійні розміри дерев'яних балок визначалися проектом. Проектувальник дасть чіткі розрахункові обґрунтування геометричним параметрам дошки або бруса з урахуванням всього спектра навантажень та погодних умов. Якщо у розпорядженні домашнього майстра проектної розробки немає, шлях його лежить на будмайданчик будинку з подібною покрівельною конструкцією.

На поверховість будівлі, що зводиться, увагу можна не звертати. Простіше і правильніше з'ясувати необхідні розміри у виконроба, ніж впізнавати їх у власників хиткого самобуду. Адже в руках виконроба документація з чітким розрахунком навантажень на 1м2 даху в конкретному регіоні.

Крок установки крокв визначає тип і вага покрівельного покриття. Чим воно важче, тим меншою має бути відстань між кроквяними ногами. Для укладання глиняної черепиці, наприклад, оптимальною відстанню між кроквами буде 0,6-0,7м, а для профлиста і допустимо 1,5-2,0 м.

Однак навіть при перевищенні кроку, що потрібний для правильно монтажу покрівлі, є вихід. Це пристрій посилюючої контробрешітки. Щоправда, вона збільшить і вагу даху, і бюджет будівництва. Тому з кроком крокував розібратися краще до спорудження кроквяної системи.

Народні умільці обчислюють крок стропілін згідно з конструктивними особливостями споруди, банально розділивши довжину схилу на рівні відстані. Для утеплених дахів крок між кроквами підбирають, виходячи із ширини плит теплоізоляції.

У нас на сайті ви можете знайти, який можливо вам також дуже допоможе при будівництві.

Кроквяні конструкції наслонного типу

Кроквяні конструкції наслонного типу значно простіше у виконанні, ніж їх висячі побратими. Обґрунтований плюс наслонної схеми полягає у забезпеченні повноцінного провітрювання, яке безпосередньо пов'язане із довгостроковістю служби.

Відмінні конструктивні особливості:

Обов'язкова наявність опори під коньковою п'ятою кроквяної ноги. Роль опори може грати прогін - дерев'яна балка, що спирається на стійки або на внутрішню стіну будівлі, або верхній торець суміжної крокви.
Використання мауерлату для зведення кроквяної конструкції по стінах із цегли або штучного каменю.
Застосування додаткових прогонів і стійок там, де кроквяним ногам через великий габарит даху потрібні додаткові точки опори.

Мінус схеми полягає в наявності конструктивних елементів, що впливають на планування внутрішнього простору горища, що експлуатується.

Якщо горище холодне і в ньому не передбачається організація корисних приміщень, то наслонної конструкції кроквяної системи для облаштування двосхилим даху варто віддати перевагу.

Типова послідовність робіт із спорудження наслонної кроквяної конструкції:

Насамперед промірюємо висоти споруди, діагоналі і горизонтальність верхнього зрізу остова. При виявленні вертикальних відхилень цегляних та бетонних стін усуваємо їх цементно-піщаною стяжкою. Перевищення висот зрубу стесуємо. Шляхом підкладання тріски під мауерлат з вертикальними огріхами можна боротися, якщо їхня величина незначна.
Поверхню перекриття під укладання лежання необхідно також вирівняти. Він, мауерлат і прогін мають бути чітко горизонтальні, але розташування перелічених елементів у одній площині необов'язково.
Обробляємо всі дерев'яні деталі конструкції перед встановленням антипіренами та антисептичними препаратами.
По бетонних та цегляних стінах прокладаємо гідроізоляцію під установку мауерлату.
Укладаємо брус мауерлату на стінки, вимірюємо його діагоналі. Якщо знадобиться, злегка пересуваємо бруси і повертаємо кути, прагнучи досягти ідеальної геометрії. Вирівнюємо раму по горизонталі за необхідності.
Монтуємо мауерлатну раму. Зрощування брусів в єдину раму проводиться у вигляді косих врубок, місця з'єднань дублюються болтами.
Фіксуємо положення мауерлат. Кріплення проводиться або скобами до заздалегідь закладених у стіну дерев'яних пробок, або анкерними болтами.
Розмічаємо положення лежання. Його вісь має відступати від брусів мауерлата на рівні відстані з кожного боку. Якщо прогін спиратиметься тільки на стійки без лежання, процедуру розмітки проводимо тільки для цих стовпчиків.
Встановлюємо лежень на двошарову гідроізоляцію. До основи його кріпимо анкерними болтами, з внутрішньою стіною з'єднуємо дротяними скрутками або скобами.
Розмічаємо точки встановлення кроквяних ніг.
Випилюємо стійки за єдиними розмірами, т.к. лежень у нас виставлений у горизонт. Висота стійок повинна враховувати розміри перерізу прогону та лежання.
Встановлюємо стійки. Якщо передбачено проектом, розкріплюємо їх розпірки.
Укладаємо на стійки прогін. Знову перевіряємо геометрію, потім встановлюємо скоби, металеві накладки, кріпильні дерев'яні пластини.
Встановлюємо пробну кроквяну дошку, розмічуємо на ній місця підрізування. Якщо мауерлат виставлений строго в обрій, немає необхідності в припасуванні стропілін на даху за фактом. Перша дошка може використовуватися як шаблон для виготовлення інших.
Розмічаємо точки встановлення стропілін. Народні майстри для розмітки зазвичай заготовляють пару рейок, довжина яких дорівнює просвіту між кроквами.
По розмітці встановлюємо кроквяні ноги і кріпимо їх спочатку внизу до мауерлат, потім вгорі до прогону один до одного. До мауерлата дротяним зв'язуванням прикручується кожна друга крокви. В дерев'яних будинкахкрокви прикручують до другого від верхнього ряду вінцю.

Якщо підкроквяна система зроблена бездоганно, наслонні дошки монтуються в довільному порядку.

Якщо впевненості в ідеальній споруді немає, то спочатку встановлюються крайні пари крокв. Між ними натягується контрольна мотузка або волосінь, згідно з якою підганяється положення нововстановлюваних крокв.

Завершується монтаж кроквяної конструкції установкою кобилок, якщо довжина кроквяних ніг не дозволяє сформувати звис необхідної довжини. До речі, для дерев'яних будівель звис має «виходити» за контур будівлі на 50см. Якщо заплановано організацію козирка, під нього встановлюються окремі міні-крокви.

Ще одне корисне відео про будівництво двосхилим кроквяної основи своїми руками:

Висячі кроквяні системи

Висячий різновид кроквяних систем є трикутником. Дві верхні сторони трикутника складені парою стропілін, а основою служить затяжка, що з'єднує нижні п'яти.

Застосування затяжки дозволяє нейтралізувати дію розпору, тому на стіни з висячими кроквяними конструкціями діє лише вага решетування, покрівлі плюс залежно від сезону вага опадів.

Специфіка висячих кроквяних систем

Характерні риси кроквяних конструкцій висячого типу:

Обов'язкова наявність затяжки, виконаної найчастіше з деревини, рідше із металу.
Можливість відмовитися від використання мауерлату. Раму із бруса з успіхом замінить укладена на двошарову гідроізоляцію дошка.
Установка на стіни готових замкнутих трикутників - кроквяних ферм.

До переваг висячої схеми відносять вільний від стійок простір під покрівлею, що дозволяє організувати мансарду без стовпів і перегородок. Є недоліки.

Перший з них – обмеження по крутості скатів: кут їх ухилу може бути мінімум 1/6 прольоту трикутної ферми, рекомендовані крутіші дахи. Другий мінус полягає у необхідності досконалих розрахунків для грамотного влаштування карнизних вузлів.

До того ж, кут кроквяної ферми встановлювати доведеться з ювелірної точністю, т.к. осі з'єднуваних компонентів висячої кроквяної системи повинні перетинатися в точці, проекція якої повинна потрапляти на центральну вісь мауерлата або підкладочної дошки, що замінює його.

Тонкощі великопрогонних висячих систем

Затяжка - найдовший елемент висячої кроквяної конструкції. Згодом вона, як властиво всім пиломатеріалам, деформується і провисає під впливом своєї маси.

Власників будинків з прольотами 3-5м вказана обставина не надто непокоїть, а ось господарям будівель з прольотами 6 і більше метрів варто задуматися про встановлення додаткових деталей, що виключають геометричні зміни затяжки.

Щоб запобігти провисанню в схемі монтажу кроквяної системи для двосхилий покрівлі є досить значущий компонент. Це підвіска, яка називається бабкою.

Найчастіше вона є бруском, прикріпленим дерев'яними прибоїнами до вершини кроквяної ферми. Не слід плутати бабу зі стійками, т.к. її нижня частина взагалі не повинна стикатися із затяжкою. І встановлення стійок як опори у висячих системах не застосовується.

Суть полягає в тому, що бабка ніби висить на вузлі ковзана, а вже до неї приєднується затяжка за допомогою болтів або прибитих дерев'яних накладок. Щоб коригувати провисну затяжку використовуються хомути різьбового або цангового типу.

Регулювання положення затяжки можна влаштувати в зоні вузла ковзана, а бабку з нею з'єднати жорстко врубкою. Замість бруска на нежилих горищах для виготовлення описаного стягуючого елемента може бути використана арматура. Бабку або підвіс рекомендується влаштувати ще й там, де затягування збирається з двох брусів, для підтримки ділянки з'єднання.

У вдосконаленій висячій системі подібного типу бабку доповнюють підкісні балки. Сили напруги в ромбі, що утворився, гасяться мимовільно завдяки грамотній розстановці діючих на систему векторних навантажень.

В результаті кроквяна система радує стабільністю при незначній і не надто дорогій модернізації.

Висячий тип для мансард

З метою збільшення корисного простору затяжка кроквяних трикутників для мансарди переноситься ближче до ковзана. У цілком резонного переміщення є додаткові плюси: воно дозволяє використовувати затяжки як основу для підшивки стелі.

Приєднується до крокв вона шляхом врубки полусковороднем з дублюванням болтом. Від провисання її оберігають за допомогою встановлення короткої бабки.

Відчутний недолік мансардної висячої конструкції полягає у необхідності точних розрахунків. Самостійно розрахувати її дуже складно, краще користуватися готовим проектом.

Яка конструкція більш економічно вигідна?

Вартість - важливий аргумент для самостійного будівельника. Природно, ціна споруди в обох типів кроквяних систем не може бути однаковою, тому що:

У будівництві наслонної конструкції для виготовлення кроквяних ніг використовується дошка або брус невеликого перерізу. Т.к. наслонні крокви мають під собою дві надійні опори, вимоги до їх потужності нижче, ніж у висячому варіанті.
У будівництві висячої конструкції крокви виконують із товстого бруса. Для виготовлення затягування потрібен аналогічний у перерізі матеріал. Навіть з урахуванням відмови від мауерлату витрата буде відчутно більшою.

Заощадити на сортності матеріалу не вдасться. Для несучих елементів обох систем: стропілін, прогонів, лежнів, мауерлата, бабок, стійок потрібен пиломатеріал 2-го сорту.

Для ригелів і затяжок, що працюють на розтягування, знадобиться перший сорт. У виготовленні менш відповідальних дерев'яних накладок може застосовуватися третій сорт. Без підрахунку можна сказати, що у спорудженні висячих систем дорогий матеріал використовується у більшому обсязі.

Висячі ферми збирають на відкритому майданчику поруч із об'єктом, потім транспортують у зібраному вигляді нагору. Для підйому важких трикутних арок із бруса знадобиться техніка, за оренду якої доведеться платити. Та й проект для складних вузлів висячого варіанту теж чогось вартий.

Відео-інструктаж з влаштування кроквяної конструкції висячої категорії:

Методів спорудження кроквяних систем для дахів із двома схилами насправді набагато більше.

Ми описали лише базові різновиди, які реально застосовні для невеликих дачних будиночків і будівель без архітектурних витівок. Однак представленої інформації достатньо, щоб впоратися з будівництвом простої кроквяної конструкції.

Щоб самому встановити двосхилий дах, достатньо середніх навичок виконання теслярських робіт та розуміння технології її виготовлення. У всьому цьому неважко розібратися. Потрібно також залучити до процесу розумного помічника, тому що багато операцій одній людині виконати не під силу. Тому багато хто без сумнівів беруться за цю роботу і успішно з нею справляються.

Влаштування двосхилим даху своїми руками

Споруда заміського будинку пов'язана з чималими витратами. Тому багато людей шукають варіанти здешевлення цього процесу за рахунок використання сучасних матеріалів та технологій. В даний час дуже популярними стали каркасні будівлі з двосхилими покрівлями. Це відбувається багато в чому тому, що виконати таку конструкцію під силу навіть людині з мінімальними знаннями будівельної справи за відповідної попередньої підготовки.

Двосхилий дах утворюється кроквяними фермами трикутної форми, з'єднаними між собою поздовжнім верхнім брусом (коньковим прогоном) і решетуванням.

Проте спорудження даху – відповідальний момент, що вимагає серйозного відношення. Потрібно розрахувати:

правильний кут нахилу;
довжину крокв;
відстань між ними;
способи з'єднання різних деталей між собою.

Без досвіду виконання таких робіт не варто братися за складні конструкції, але побудувати невеликий будинок з простим двосхилим дахом цілком під силу своїми руками.

Особливості конструкції двосхилих покрівель

Така покрівля складається із двох похилих площин, розташованих під певним кутом. По торцевих стін влаштовуються фронтони, що є вертикальним продовженням стін. За формою вони є рівнобедреними або довільними трикутниками, якщо скати влаштовані під різними кутами до горизонталі. У разі влаштування двосхилим ламаного даху, фронтони мають форму трапецій.

При побудові покрівлі створюється кроквяна система, що є опорним елементом покрівельного пирога. Кроквяна система може бути виконана у вигляді висячих крокв, якщо всередині коробки будівлі немає капітальних перегородок. За їх наявності влаштовується каркас настилу, коли проліт спирається на три і більше точок.

Залежно від конфігурації будівлі двосхилий дах може зводитися за різними схемами

Як самому зробити двосхилий дах

Залежно від конструкції кроквяної системи її основні елементи можуть бути різними, але основні деталі присутні у всіх випадках:

Крокви - основний несучий елемент конструкції, на який через решетування монтується покрівельний матеріал.
Коньковий прогін - також званий хребтовою балкою, що об'єднує всі кроквяні ноги в єдине ціле, рівномірно розподіляє навантаження на мауерлат.
Стійка - застосовується в настильних конструкціях як додаткова опора на капітальну внутрішню перегородку.
Лежень - горизонтальний брус, який спираються стійки, служить для рівномірного розподілу навантажень на мауерлат.
Мауерлат - опорний брус між стінами та верхньою будовою будівлі, призначений для кріплення крокв.
Обрешітка - настил з дошки завтовшки 25 мм для кріплення фінішного покриття покрівлі.

Незалежно від типу кроквяної системи в ній завжди присутні кілька основних елементів

Проектування покрівлі

У процесі проектування кроквяної системи необхідно оптимально розмістити всі елементи каркаса, щоб забезпечити рівномірне навантаження покрівлі по її площі. Основними видами навантаження є:

Снігова – виникає під дією шару снігу, що затримується на даху. За високих показників для регіону будівництва збільшують кут нахилу покрівлі, щоб сніг сходив з неї в міру накопичення.
Вітрова – пов'язана із зусиллям впливу вітру. У відкритих місцях вона вище. Засобом протидії вітрових навантажень є зменшення кута нахилу даху.

Таким чином, необхідно знайти оптимальний варіант комбінації цих показників при одночасному впливі вітру та снігу. Дані про питомі навантаження для регіону будівництва можна знайти в інтернеті.

Двосхилі дахи при простоті конструкції надають будинку святковий і святковий вигляд.

Фотогалерея: проекти будинків з двосхилими дахами

Двосхилий дах дозволяє влаштувати невелике мансардноре приміщення на другому поверсі Кут нахилу двосхилого даху підбирається виходячи з інтенсивності вітрів і середнього снігового навантаження в районі будівництва Незважаючи на простоту конструкції, двосхилий дах може бути центральним елементом загального дизайну будинку.

Розрахунок параметрів двосхилим даху

Визначення основних характеристик даху необхідно на стадії проектування фундаменту для розрахунку впливу загальної ваги будівлі на опорну основу.

Розрахунок площі

При симетричному двосхилим даху досить визначити площу одного схилу і подвоїти результат.

Висота покрівлі залежить від вибраного кута нахилу схилу. Зазвичай він перебуває в інтервалі 30-45 градусів. У першому випадку висота становитиме половину відстані від проекції коника до осі мауерлату. Скориставшись теоремою Піфагора і провівши обчислення, отримуємо, що довжина ската для будови 10х9 м дорівнюватиме 5,05 метра. Площа ската визначається як 5,05 х 10 = 50,5 квадратних метрів. А загальна площа даху становитиме 50,5 х 2 = 101 м2.

У випадках, коли двосхилий дах має нерівноважну покрівлю, тобто вісь коника зміщена від осі будівлі, площа кожного схилу окремо розраховується за тією ж методикою і результати підсумовуються.

Однак у цьому розрахунку не враховуються площі звисів покрівлі. Зазвичай вони становлять 0,5-0,6 метри. Для одного схилу площа звису становитиме 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .

Загальна площа покрівлі становитиме 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2 .

Більшість розрахунків крокв роблять за теоремою Піфагора, зводячи конструкцію до набору жорстких фігур - трикутників

Розрахунок перерізу крокв

Розмір перерізу крокв залежить від кількох факторів:

величини навантаження на них;
виду застосовуваного для крокв матеріалів: колода, брус - однорідний або клеєний;
довжини кроквяної ноги;
породи деревини;
відстані між осями кроквяних ніг.

Всі ці параметри давно прораховані, і для визначення перерізу кроквяних ніг можна скористатися наведеними нижче даними.

Таблиця: розмір перерізу крокв

Зі збільшенням кроку установки крокв навантаження на кожну з них зростає, що призводить до необхідності збільшення перерізу.

Поширені розміри основних деталей кроквяної системи:

Визначення кута нахилу

Кут нахилу схилу даху визначається вимогами його фінішного покриття:

Однією з причин зменшення кута нахилу є бажання зробити мансарду або горище якомога більше. Цей намір також є підставою для встановлення ламаного даху.

Розрахунок відстані між кроквами

Цей параметр залежить від виду фінішного покриття, вірніше – його ваги. Для найважчого матеріалу відстань має бути мінімальною, від 80 сантиметрів. У разі застосування м'якої покрівлі, що має невелику вагу, відстань можна збільшити до 150 сантиметрів. Розрахунок кількості крокв та перекладів проводиться таким чином:

Довжину будівлі (10 метрів) потрібно розділити на відстань між кроквами, приблизно 120 сантиметрів: 1000/120 = 8,3 (штук). До отриманого результату додаємо 1, виходить 9,3.
Оскільки кількість крокв не може бути дробовою, результат округляється до цілого числа - 9.
Остаточно встановлюється відстань між кроквами: 1000/9 = 111 сантиметрів.

При такій відстані всі крокви будуть рівновіддалені, і навантаження від покрівлі розподілиться рівномірно.

Довжину крокв розраховують за теоремою Піфагора, як було показано вище.

Установка двосхилим даху своїми руками

Роботи з монтажу кроквяної системи починаються з установки мауерлату.

Кріплення несучого пристрою на стіні

Мауерлат роблять із деревини підвищеної міцності - дуб, модрина і т. д. За відсутності таких матеріалів можна використовувати сосну.

Брус буває стандартної довжини – 4 або 6 метрів. Тому з'єднання кількох деталей по довжині неминуче. Воно проводиться із запилом з'єднаних кінців «вполдерева», наприклад, для бруса перетином 150х150 міліметрів виконується вибірка розміром 75х150 завдовжки 300 мм. Кінці з'єднуються внахлест. Кріплення проводиться двома або чотирма гвинтами М12 або М14 із встановленням шайб великого діаметру. За таким же принципом бруси з'єднуються по кутках. Готова конструкція є правильним прямокутником, який встановлюється на верхню площину стіни по периметру.

Два бруси зрощуються за допомогою вибірки деревини на кожному їх. Потім вони скріплюються болтами

Технологія установки мауерлата передбачає його розміщення строго по осі стіни або зі зміщенням у будь-який бік. При цьому не можна розміщувати опорний брус ближче ніж 5 сантиметрів від краю. Для збільшення терміну служби мауерлат слід встановлювати з прокладання гідроізоляції по поверхні стіни. Найчастіше для цього застосовується руберойд.

Способи кріплення мауерлату до стіни

Установка на болти анкерні. Ідеальний варіант при монолітному виконанні стін. Різьбові шпильки замуровуються у стіну при її виливку.
Нагелі з деревини. Їх забивають по просвердленому отворі. При такій фіксації використовується додаткове металеве кріплення.
Скоби ковані. Їх застосовують із заздалегідь встановленими заставними деталями з деревини.
Шпилька чи арматура. Штирі замуровуються в процесі кладки стіни та виводяться через опорний брус по просвердленим отворам. Діаметр кріпильних деталей повинен бути 12-14 мм, виступ над поверхнею бруса - 10-14 см.
Сталевий дріт. Джгут із двох або чотирьох дротяних жил встановлюється при кладці стіни за 2-3 ряди до її закінчення. Затяжка мауерлату провадиться з використанням ломика. Часто застосовується як додаткове кріплення опорного бруса.
При влаштуванні армуючого пояса також використовують кріплення на шпильки або анкерні болти.

Місця встановлення кріплень повинні бути приблизно посередині між кроквяними ногами.

Відео: встановлення мауерлату на армопояс

Фотогалерея: способи кріплення мауерлату на стіні

Шпильки замуровуються в стіну під час її заливки, потім на них надягається мауерлат і фіксується болтами Дріт також встановлюється на етапі кладки стіни. Мауерлат може кріпитися за допомогою дротяних стяжок, пропущених через отвори в брусі. скоби

Види кроквяних систем та їх монтаж

Вибір конструкції кроквяної ферми визначається конфігурацією будівлі. Якщо відсутні внутрішні капітальні перегородки, споруджується висяча кроквяна система.

За наявності капітальних перегородок необхідно використати настильну схему монтажу.

Виготовлення кроквяних пар

Так називається пара кроквяних ніг, з'єднаних в арку з установкою розпірного елемента у вигляді затяжки навісної системи або ригеля для настильної.

Монтаж кроквяних пар проводиться трьома способами:

Складання проводиться нагорі після встановлення перекладів. Там виконується настил з теса, прибитого цвяхами.
Формування кроквяних пар виконується на землі в безпосередній близькості від будинку. Збираються тільки заготовки, що є жорсткою трикутною конструкцією. Підйом виробів проводиться за готовністю кроквяних пар для всієї системи. Для цього можливе застосування вантажопідйомних пристроїв у вигляді ручної або приводної лебідки, що є певними незручностями і додатковими витратами. З іншого боку, збирання на землі набагато простіше і точніше.
Складання покрівлі безпосередньо на місці установки проводиться подетально.

При будь-якому варіанті кроквяні ноги монтуються за шаблоном, яким є перша ферма. Для більш високої точності складання деталі чергової пари бажано фіксувати їх до попередньої струбцини.

При складанні кроквяних систем землі всі конструкції робляться за шаблоном, яким є перша виготовлена ферма. Так монтаж виходить більш точним

Порядок дій при монтажі кроквяної системи

Збірні елементи покрівлі встановлюються у наступній послідовності:

Кріплення деталей кроквяної системи

Для надійного з'єднання елементів покрівельного каркаса використовуються різні допоміжні елементи, виготовлені з оцинкованої сталі товщиною до 1,5 мм.

Використання додаткових кріпильних виробів забезпечує міцне складання кроквяної системи.

При складанні із застосуванням додаткових з'єднувачів збільшується продуктивність праці та зростають характеристики міцності будови.

Для з'єднання елементів покрівлі дерев'яних будівель використовують спеціальні кріпильні пристрої. Так, верхній стик крокв часто з'єднують з використанням шарніра. Це пов'язано з частими зрушеннями будівлі, зокрема сезонними.

Шарнірне з'єднання дозволяє уникнути великої напруги в місці стику крокв при сезонних зрушеннях зрубу

Для цієї ж мети на будинках із цього матеріалу використовуються ковзні кріплення.

Надійне ковзне з'єднання крокв з мауерлатом розвантажує цей вузол від напруги при деформаціях будівлі

Відео: швидке виготовлення крокв

Перед встановленням решетування проводиться утеплення даху. Для цього:

Набивається внутрішня решетування з боку горища або мансарди.
Натягується пароізоляційна плівка.
Укладається утеплювач.
Настилається вологозахисна плівка чи мембрана з односторонньою проникністю.

Таким чином, крім утеплення, створюється вентиляційна система підпокрівельного простору. Вона починає працювати після встановлення покриття.

Шар утеплювача зручніше укладати ззовні на внутрішню решітку з пароізоляційним покриттям.

В певних умовах утеплення покрівлі можна виконати зсередини, це не так зручно, але можна спокійно працювати за будь-яких погодних умов. Формування покрівельного пирога у своїй проводиться у зворотному порядку. Кожен шар утеплювача в міру настилу необхідно зміцнювати в отворах між кроквами.

Створення каркасного фронтону

Перш ніж приступити до оформлення фронтону, потрібно влаштувати решетування та настелити фінішне покриття покрівлі.

При формуванні решетування враховується вид майбутнього покрівельного покриття. Її виготовляють із обрізної дошки завтовшки 25 міліметрів. Обрешітка буває:

Суцільна – дошки набиваються на відстані 2–4 сантиметри одна від одної. Застосовується при використанні черепиці або м'якої покрівлі.
Розріджена – відстань між дошками становить 15–25 сантиметрів. Така обрешітка влаштовується під металочерепицю, профнастил, шифер та інші подібні матеріали.
Рідкісна - відстань між дошками становить від 0,6 до 1,2 метра. Використовується при довжині листів покриття, що дорівнює довжині схилу зі звисом. Таке покриття робиться лише на замовлення.

Решетку слід вивести за фронтонні крокви для влаштування звису.

На фронтальних кроквяних фермах монтується каркас для кріплення матеріалу лицьового оздоблення

Монтаж покрівельного покриття

Перед настилкою обрешітки проводиться утеплення даху та настилання вологозахисного шару. Далі:

Укладається покриття покрівлі. Послідовність установки - знизу нагору порядно. Прямолінійність першого ряду контролюється натягнутим шнуром.
Кріплення покрівельних листів проводиться самонарізними гвинтами з використанням прокладок, що амортизують.

При встановленні фінішного покриття покрівлі не можна економити на кріпильних виробах, захисний шар повинен бути міцним, здатним протистояти вітровим та сніговим навантаженням.

Листи металочерепиці настилаються знизу вгору, починаючи з кута даху

Монтаж фронтонів

Обрешетка каркасних фронтонів виготовляється з параметрів матеріалу, призначеного для лицьової обробки. Для цього можуть бути використані такі вироби:

Після установки обрешітки необхідно настелити вологозахист із поліетиленової плівки товщиною 200 мікронів. Її можна закріпити будівельними скобами. Ця робота виконується зовні. По плівці можна обшивати зовнішню поверхню вибраним оздоблювальним матеріалом.

Фронтони необхідно утеплювати рулонними або плитковими теплоізоляторами. Товщина захисного шару має бути не менше 10 см, а для районів з холодним кліматом – не менше 15 см. Поверх утеплювача натягується внутрішній вологозахисний шар із плівки.

Поверх неї набивається решетування для лицьового оздоблення, для чого застосовуються бруски розміром 50х50 мм. Оздоблення всієї будівлі проводиться одночасно, після утеплення покрівлі.

У процесі облицювання фронтона встановлюються вікна, якщо вони передбачаються проектом, а в деяких випадках – і двері.

Фронтон дерев'яного будинку з двосхилим дахом найчастіше обробляється вагонкою

Оформлення звисів

Звіси покрівлі, як фронтонні, так карнизні, крім чисто декоративної функції, призначені для захисту стін і фундаменту від води або снігу. Їхні розміри зазвичай становлять 50–60 сантиметрів. Оформлення звисів проводиться різними матеріалами:

дошка стругана, що встановлюється встик або внахлест;
вагонка шпунтована;
вагонка блок-хаус;
листовий пластик;
листовий профільований або гладкий метал;
готові вироби із металу або пластику - софіти.

Способів влаштування звисів кілька:

По підшивці необхідно виконати вентиляційні отвори. Вони можуть бути будь-якого розміру, але великі необхідно закривати дрібною сіткою з будь-якого матеріалу. Це дозволяє уникнути проникнення в підпокрівельний простір птахів та шкідливих комах. Софіти продаються із вже готовими вентиляційними ґратами.

Вентиляція і влаштовується лише з карнизних звисах, для фронтонних виступів вона не потрібна.

При оздобленні софітами вентиляційні отвори свердлити не потрібно - вони вже виготовлені на заводі-виробнику

Відео: пристрій двосхилим даху своїми руками

При сучасному достатку будівельних матеріалів та їх якості можна встановити двосхилий дах самостійно. Економія коштів буде досить значною. Але вона може обернутися і збитками, якщо ретельно не продумати кожен свій крок під час будівництва. Успіхів вам!

Двосхилий дах - найкращий варіант для недосвідченого будівельника, який можна зробити своїми руками. Вона нескладна у виконанні, але при цьому надійна та може переносити значні навантаження як вітрові, так і від опадів. Вона, звичайно, не дуже гарна, але на лазнях виглядає цілком органічно.

Щоб робити все усвідомлено, необхідно розібратися із будовою двосхилий покрівлі та призначенням усіх її елементів. Почнемо по порядку.

Мауерлат

Це великий брусок, закріплений на стінах, що несуть, по периметру будівлі. Саме на цей елемент припадає більшість навантаження від покрівлі. І саме мауерлат передає її на несучі стіни.

Для цього елемента використовують бруски квадратного перерізу розміром 100*100 мм або 150*150 мм. Їх з'єднують зі стінами за допомогою вмурованих шпильок. Якщо лазня дерев'яна, то мауерлат зазвичай служить верхній вінець. Для інших видів стін роблять пояс з армованого бетону, в який вбудовують шпильки. Потім брус вибраного перерізу «одягається» на шпильки та притягується гайками. Іноді ще додатково закріплюють довгими штирями.

Так як товщина стін часто більша за ширину мауерлата, його із зовнішнього боку брус можна закласти цеглою. Це зробить систему надійнішою. Тільки деревину потрібно обернути двома шарами руберойду – для захисту від вологи та гниття.

Кроквяні ноги і коник

Коник - це горизонтальний дерев'яний брусок, розташований у верхній точці покрівлі і з'єднує два скати. На нього і на мауерлат спираються кроквяні ноги або крокви. Так як на коник доводиться досить велике навантаження, його потрібно робити чималого перерізу та вибирати деревину міцних порід.

Висота коника покрівлі визначається виходячи з ухилу покрівлі та ширини будівлі. Кут ухилу покрівлі – величина, яка залежить від кліматичних факторів: якщо снігу взимку багато, то потрібно робити скати крутішими. З них сніг добре сходитиме. Якщо ж у регіоні сильні вітри, висока покрівля зазнає сильних навантажень і її може пошкодити.

Для середніх умов оптимальним є кут скату даху порядку 35°-45°. Вони і не сильно навантажуватимуться вітром, і сніг не сильно залежатиметься. До того ж з таким кутом можна вибирати будь-який тип покрівельного покриття: будь-яку з черепиць, м'яку покрівлю, шифер, металочерепицю.

Ще пам'ятайте, що вище піднятий коник (крутіше скати), тим більше буде площа покрівлі. А це призведе до того, що витрати на купівлю покрівельних матеріалів та обсяги робіт будуть більшими.

Знаючи кут ухилу та ширину вашої лазні, можна порахувати висоту коника даху. Для цього ширину будівлі потрібно розділити на два (якщо коник буде посередині, а не зміщений в один чи інший бік) і помножити на тангенс кута ухилу (перша формула на малюнку). Щоб не шукати в математичних таблицях необхідний коефіцієнт, він виписаний та зведений у просту таблицю.

Кут ухилу покрівлі	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tg A (розрахунок висоти коника)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (розрахунок довжини крокв)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

Половину ширини будинку множите на цей коефіцієнт. Отримуєте висоту коника для вашої лазні. Наприклад, ширина лазні 4 метри, кут вибраний 35 °. Вважаємо: 4 м/2*0,76 = 1,52 м - висота коника від перекриття.

Тепер про кроквяні ноги. Їх роблять із брусків сосни або ялинки, а краще — модрини. Перетин 50*150 мм або 50*100 мм. Вибір товщини брусків залежить:

Довжина кроквяної ноги обчислюється також за математичною формулою: висота коника ділиться на синус кута нахилу (друга формула малюнку). Синуси кутів нахилу теж є у таблиці. Знаходьте потрібне значення і рахуєте. Наприклад, для знайденого нами ковзана 1,52 м і кута нахилу 35° крокви будуть потрібні 1,52 м/0,57 = 2,67 м.

Звис даху та кобилки

Але покрівля не закінчується рівно над стіною, що несе. Вона продовжується за межі стін приблизно на 40 см. Цей виступ називають звисом даху. Це зроблено, щоб вода стікала далі від фундаменту, не підмивала його. Тому й кроквяні ноги беруть довше. Якщо їхньої довжини не вистачає, їх дорощують дошками, які називають «кобилками».

Для організації звису покрівлі до крокв додають дошки - кобилки

Види кроквяних систем

Кроквяні системи бувають з висящими або наслонними кроквяними ногами. Висячі спираються лише на зовнішні стіни будівлі (на мауерлат або верхній вінець). Для того, щоб збільшити надійність системи, щоб не розвалити стіни, їх з'єднують затяжками (називають ще перемичкою або ригелем). Цей тип кроквяної системи підходить для будівель невеликої ширини (менше 10 м) і в тих випадках, коли немає стіни, що несе, що йде посередині.

Два види кроквяних систем - з висить і наслонними кроквами

Другий тип системи - з наслонними кроквами. Вони спираються на коньковий брус і мауерлат, але навантаження з покрівлі розподіляється ще й на середню стіну, що несе, через вертикальні бруски — прогони, які встановлюються з тим же кроком, що й крокви і спираються на нижню затяжку.

Установка крокв двосхилим даху своїми руками

Для більшої частини лазень систему роблять з кроквяними ногами, що висять — розміри дозволяють це зробити. У цьому випадку менша витрата пиломатеріалів і менше часу потрібна на її облаштування. Більшість робіт при цьому можна перенести на землю.

Роблять один трикутник із крокв за всіма правилами та розмірами. Приміряють його, та був виготовляють необхідну кількість його точних копій. Готові крокви із затяжками та ригелями, скріплені та виміряні, піднімають на дах. Там виставляються строго вертикально в зазначених місцях і закріплюються до мауерлат і ковзана.

Приклад того, як можна зробити двосхилий покрівлю з висить кроквами зморіть у відео.

При довжині схилу даху більше 4,5 метрів для підвищення надійності системи встановлюють вертикальні стійки, які одним кінцем підпирають кроквяну ногу, а другим упираються в балку перекриття. Це роблять незалежно від типу установки крокв: і на висять, і на наслонних. Встановлюють ще й ухили, які роблять конструкцію ще жорсткішою.

У будь-якому випадку крокви потрібно буде кріпити до бруса, а також до мауерлата. На малюнку нижче представлені варіанти кріплення до ковзана.

Необхідно також прикріпити крокви до мауерлат. Як це можна зробити – дивіться на фото нижче.

Пристрій решітування

Виготовлення двосхилий даху своїми руками закінчується пристроєм решетування під покрівельний матеріал. Для цього по зовнішній стороні крокв розкочується гідроізоляційна плівка або мембрана. Настилають її у горизонтальному напрямку. Починають знизу, просуваючись нагору. Другий і всі наступні ряди укладають з нахлестом не менше 15-20 см. Закріплюють маленькими цвяхами або скобами зі скобострілу.

Після установки кроквяної системи на ній закріплюють плівку або мембрану гідроізоляції, а поверх - решетування.

Є два способи - з контр-решеткою або без. Контробрешітка набивається по кроквах, а зверху вже бруски решетування. Так між гідроізоляцією та покрівельним матеріалом утворюється повітряний зазор. Це варіант краще з тієї точки зору, що просихати такий дах буде краще та швидше. А це для лазень дуже важливе.

Без контробрешітки бруски набиваються відразу поверх гідроізоляції. Зазор тут є теж, але він менший, отже, вентиляція буде гіршою. Але й такий варіант прийнятний: менша витрата матеріалів і роботи теж.

Після виготовлення решетування залишається тільки закріпити вибраний покрівельний матеріал.