Правила укладки керамической плитки. Правила укладки плитки в ванной

Традиционная отделка сантехнического помещения – это кафельная плитка, поскольку этот материал идеально подходит для эксплуатации во влажной среде. Положить кафель качественно и надежно может хороший профессионал, но его услуги стоят дорого, поэтому многие интересуются, как класть плитку в ванной своими руками. Сделать это самостоятельно не так просто, но вполне реально, если соблюдать основные правила укладки плитки в ванной комнате. Рассмотрим последовательность укладки плитки на стену и пол, а также правила выбора материалов.

Прежде чем изучать этапы, как правильно класть плитку в ванной, нужно вычислить площадь стен и пола, чтобы узнать, сколько потребуется кафеля, клея и других материалов. Количество обычной плитки высчитывают по квадратным метрам, а декоративной – поштучно или погонными метрами. Поскольку класть кафель вы будете для себя, то форму, расцветку, узоры и форму тоже выбирать вам по своему усмотрению.

Однако существует пять основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе:

Сопротивляемость к влиянию влажной среды. Согласно данному параметру, различают четыре класса плитки (I, II, III, IV). Для санузла и ванной комнаты лучше всего подойдет класс Iа, IIа, Ib или IIb. Буквы указывают на способ производства кафеля: a – экструзия, b – прессовка.
Прочность. Существует пять классов износостойкости: первый – самый низкий, пятый – самый высокий. Так как нагрузка на керамическое покрытие в ванной комнате не слишком велика, то можно выбрать 2 класс для стен и 4 класс для пола.
Размер. Существует большое разнообразие размеров кафеля. Стоит учитывать, что, чем меньше габариты, тем дольше укладывать плитку в ванной своими руками, и тем сложнее сделать поверхность стены или пола ровной. При этом крупногабаритные плитки самому лучше не ставить, так как ее очень легко повредить, а стоит она гораздо дороже. Идеально для укладки плитки в ванной комнате своими руками подойдет кафель средних размеров – 40×60 см для стен и 60×60 см для напольного покрытия.
Шероховатость поверхности. Гладкий кафель моется легче, но он очень скользкий. Поэтому укладка кафеля в ванной на пол предусматривает выбор шероховатых плиток, чтобы не упасть, в случае если наступите на ее поверхность мокрыми ногами. А для стен вполне подойдут и гладкие плиточки.
Узор и цвет. Конечно, однотонные плитки в ванной своими руками класть легче, но такое покрытие смотрится очень скучно. Поэтому если класть плитку в ванной комнате вам предстоит впервые, то можно выбрать кафель без узоров, с неброскими мелкими рисунками, но для разнообразия можно положить несколько плиточек с декором или контрастных к основной цветовой гамме.

Изучая порядок, как самому положить плитку в ванной, стоит учесть, что это, как правило, малогабаритное помещение. Поэтому специалисты по дизайну интерьера не рекомендуют ставить кафель в ванной слишком яркого оттенка, так как кричащий цвет визуально «съедает» пространство.

При этом необходимо брать небольшой запас, так как во время транспортировки, хранения или даже во время резки и монтажа плитки с керамическим покрытием, часть материалов может испортиться.

Способы раскладки

Прежде чем приступать к работам по монтажу отделки нужно определиться, как выложить плитку на полу или на стенах в ванной комнате. Для этого можно выбрать один из способов раскладки кафеля, на выбор которого влияет вид материала, габариты помещения и строительные навыки. Правильная методика раскладки укладываемой плитки способна визуально скрыть дефицит пространство, увеличить размеры комнаты.

Итак, уложить плитку в ванной можно несколькими способами:

прямой метод. Такая укладка кафельной плитки в ванной, благодаря своей простоте, является самой популярной. С ней легко справится даже новичок. Главное – соблюдать порядок работ, а именно, откуда начинать кладку;

диагональный - это один из самых сложных способов, с которым сможет справиться человек с опытом по укладке кафеля. Такая раскладка идеально подходит небольшого, квадратного помещения с косыми или искривленными стенами;

шахматный- эта технология является классическим вариантом оформления настенного и напольного покрытия по диагонали или прямо. Предполагает укладку кафеля в двух расцветках, как правило, черного и белого цвета. Идеально для квадратной комнаты;

со смещением - данный метод позволяет создать красивый и оригинальный узор. Технология предполагает установку каждого ряда со смещением по отношению к предыдущему, не соединяя стыки друг с другом. Но справиться с такой раскладкой сможет только профессионал, новичок наделает кучу ошибок. Данный способ лучше всего подойдет для прямоугольного помещения.

Стоит отметить, что если в комнате низкие потолки, то кафель лучше выбирать прямоугольной формы и применяется технология укладки плитки по прямой. Так, способы укладки плитки разные, какой из них выбрать – решать вам, учитывая параметры помещения.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо самой керамической плитки, вам потребуются следующие материалы и набор инструментов:

клей необходимо делать выбор в пользу качественной смеси, для того чтобы материал который будет на него укладывался долго и крепко держался;
затирка, нужна для швов, при этом ее расцветка должна подходить под созданное покрытие;
емкость для приготовление клея;
зубчатый шпатель, необходимый для обеспечения равномерного распределения клея по всем элементам, из-за этого ни когда не возникнет его избытка или недостатка;
ветошь чтобы удалять лишний клей
болгарка, плиткорез, и прочие инструменты, используемые для резки материала;
грунтовка;
строительный уровень;
гидроизоляция;
строительный миксер;
рейки из металла или дерева;
корундовый брусок для обтачки краев;
если в ванной планируется делать порог, то покупается нужный элемент;
благодаря крестикам для плитки и их размерам, можно сделать ровные, одинаковые и красивые швы.

Фиксация уложенной плитки осуществляется на клеевую основу. Исходя из того какой используется вид плитки и тип основания гибкий, стандартный либо особая клеевая смесь. Согласно инструкции, водой необходимо развести порошкообразный состав. Как результат клей должен получиться не сильно густой или очень жидкий. С помощью зубчатого шпателя клей наносят на поверхность.

Для того чтобы узнать сколько потребуется материала, необходимо заблаговременно все рассчитать Таким образом выкладывать покрытие будет достаточно легко, по время этого не будет возникать каких-либо проблем или остановок.

Подготовка основания под плитку

Главное правило монтажа плитки на стену в ванной или на пол – подготовка поверхности. Основание, на которое будет установлен кафель, должно быть ровным. Порядок подготовки стен и пола следующий:

Воспользовавшись небольшим ломиком, молотком или стамеской снять старое покрытие.
С помощью отвеса с грузиком необходимо проверить ровность стен.
Если в этом есть необходимость при помощи влагостойкого гипсокартона или штукатурки нужно выровнять стены.
Поверхность загрунтовать, применяя состав для помещений с высоким уровнем влажности.

Относительно пола, его поверхность можно выровнять при помощи лазерного или водяного уровня. При наличии трещин, их необходимо сразу же заделать. В случае обнаружения уклона, ямы, либо других небольших дефектов, необходимо заново сделать цементно-песчаную стяжку и положить заранее слой из гидроизоляционного материала.

Этапы процесса укладки кафеля

Кладка в ванной керамической плитки может производиться двумя методами:

начиная с пола;
начиная со стен.

В последнем варианте необходимо обязательно оставить зазор для напольного покрытия.

Класть плитку стоит начинать со стены, расположенной напротив входной двери.

В том случае, когда ванна установлена вплотную к стене, укладку необходимо начинать над бортиком ванны. Для того чтобы уложить плитку ровно и правильно, необходимо вначале на одной стене, а затем и по всему периметру начертить контрольную линию. После чего по ней монтируются рейки, которые необходимо прикрутить к стене, благодаря им кафель не будет сползать.

В том случае, когда плитку необходимо уложить и за ванной, ее начинают укладывать со второго ряда от пола, пропустив первый. Сколько необходимо рядов, нужно рассчитать заблаговременно, при этом необходимо учесть ширину швов.

Перед установкой кафельной плитки, ее раскладывают вдоль стен. В том случае, когда последнюю плитку нужно будет обрезать, стену делят пополам и начинают укладывать первый ряд от центральной линии. В такой ситуации отделка будет симметричнее.

После того, как достигнут угол, кафельную плитку необходимо обрезать плиткорезом. После чего всю подрезку необходимо уложить до потолка с обеих сторон стены. Для правильного соблюдения швов, между соседними плитками устанавливают крестики.

Процесс аналогичен относительно всех стен. В последнюю очередь укладывается нижний ряд.

Для того что на полу плитка хорошо смотрелась после установки, ее укладку рекомендуется начинать из центра помещения. Но нужно помнить, что тонкие края не должны укладываться вдоль стен, необходимо заранее все рассчитать. Во время монтажа напольной плитки применяются крестики больших размеров, нежели для стен.

Затирка и чистка

Последний этап создания идеальной ванной комнаты это расшивка и очистка. После того, как на полу и стенах плитка полностью высохла, необходимо изъять крестики и заняться швами. Чтобы их обработать потребуется затирка. Данная смесь предназначена не только для выполнения декоративных функций, но и для того что бы защитить кафельную плитку от попадания влаги. Раствор данной смеси нужно делать небольшими порциями по мере необходимости.

Когда швы получились несколько шире, чем обычно, в состав затирки необходимо добавить песок. Кроме этого чтобы смесь была более эластичной в нее можно добавить латекс, но в этом случае смесь не разбавляется.

Затирку наносят при помощи резинового шпателя, кисти или тряпочки, равномерно распределяя резиновой гладилкой. Данное приспособление необходимо держать под углом и протягивать по диагонали, для того чтобы полностью заполнить швы замазкой. Смесь высыхает в течение пары минут.

После того как завершена расшивка, начинают заниматься поверхностью. На данном этапе понадобится поролоновая губка и теплая вода. Для предотвращения стирания затирки, плитку нельзя мыть параллельно швам. После того как поверхность вымыта, ее можно протереть микрофиброй.

Для защиты от влаги, стыки обрабатывают герметиком. Как правило, данная операция выполняется через 3-4 недели после монтажа кафельной плитки.

Керамическая плитка - один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п . Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены

На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит - не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п ., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея , давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее , то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п ., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ — или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку . А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

Быстрая навигация по статье

Подготовка поверхности

Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор. Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам.

Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро. «Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.
Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену. Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены.

Штробим каналы для труб.
Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.

Если основание ранее было подготовлено и окрашено, нужно удалить слой краски или сделать частые насечки. Ничего не должно отслаиваться и осыпаться. Это важно, поскольку халатность приведёт к крайне недолговечной укладке.

Инструмент

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

мастерок или шпатель;
гребёнка (зубчатый шпатель);
пузырьковый уровень;
гидроуровень или лазер;
кусачки;
плиткорез;
правило 1,5 м;
болгарка с алмазным кругом;
плиточные крестики/клинья;
поролоновая губка;
резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Разметка

Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.

Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.

Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:

«шов в шов»;
вразбежку;
по диагонали;

Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:

Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:

это лучше смотрится;
стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
резать стеновую керамику значительно проще;

Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.

Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:

натянуть маячный шнур;
провести сплошную линию;

Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.

Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.

Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.

Укладка плитки

Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.

Выставьте первую плитку по горизонтальным и вертикальным отметкам. Если используете шнур, начинайте со второго ряда от угла; после того, как уберёте нить, нужно положить остальной кафель. Фиксируйте с помощью клиньев, выставленных между керамикой и опорной планкой. Выложите ряд, за исключением подрезки. Оставляйте пространство между плитами, добиваясь равномерности при помощи крестиков (популярный размер — 2 мм).

Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.

Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:

Резка плитки

При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка. Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.

Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.

Затирка швов

После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.

Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:

Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
На наружных углах используйте . Хоть это и не так красиво, но безопасно.
Клеить плитку нужно на сухую поверхность.

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

2 направляющих профиля 27х28 мм - 90 руб.
(25 кг х 3 шт) - 717 руб.
Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. - 98 руб.
300 шт пластиковых крестиков 2 мм - 60 руб.
Затирка Kiilto 3 кг - 320 руб.
Саморезы, дюбели - 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13-15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки - каждый решит сам.

comments powered by HyperComments

Перед началом работ необходимо убедиться в том, что стены ванной комнаты ровные и расположены строго перпендикулярно полу, а также имеют правильные углы между собой . Иначе выполнить работы будет довольно сложно.

Кроме этого перед началом работ по укладке необходимо выполнить гидроизоляционные работы.

Это необходимо, потому что ванная комната обладает повышенной влажностью.

Для выполнения работ хорошо подходит гидроизоляция, производимая под марками таких производителей как Церезит и Литокол .

Данная гидроизоляция очень хорошо держится практически на любом основании, а на нее в свою очередь хорошо ложиться плитка.

Наносить гидроизоляцию необходимо тонким слоем по всей поверхности ванной, или на поверхность пола и стены на высоту примерно 15 см. от него.

Последовательность укладки плитки на пол или стены не имеет значения , хотя желательно начинать работы со стен помещения, так как это позволит защитить от загрязнения и повреждения половую плитку.

Главное — правильно подобрать клей по цвету. В том случае, если будет укладываться плитка светлых тонов, то необходимо выбрать клей белого цвета, а если вы планируете использовать теплый пол, то клей должен обладать достаточной эластичностью.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

рулетка
строительный уровень
болгарка
алмазный диск
стеклорез
зубчатый шпатель
резиновый шпатель
мастерок.

Как производится подготовка стен?

Теперь после выполнения первичных подготовительных работ остается только нанести грунтовку на стены и начинать подготавливаться к укладке плитки.

Обработку (грунтовку) стен перед укладкой плитки необходимо проводить в любом случае , для этого разводим в воде клей ПВА в пропорции один к двум и наносим данный раствор на стены.

После этого необходимо провести разметку на стенах.

Для этого замеряем высоту помещения. Исходя из полученного размера, рассчитываем количество целой плитки , которая понадобится для укладки по высоте.

Все эти операции производятся в левом нижнем углу. Далее от этой метки по всему периметру комнаты, используя строительный уровень , проводим горизонтальную линию. В результате, после того как проведем линию, она должна смыкаться.

Важно выполнить данную разметку правильно, ведь от этого в конечном итоге будет зависеть качество всей работы. Поэтому лучше пересчитать все несколько раз , для того чтобы сделать все верно.

После завершения разметки все работы будут выполняться гораздо легче.

Технология укладки на стену

Теперь можно приступать к кладке плитки.

Для начала разводим клей , в результате должна получиться консистенция густой сметаны.

При помощи шпателя наносим клей на плитку и кладем ее в левом углу сверху линии, полученной при разметке.

Для нанесения клея используем не обычный шпатель, а шпатель зубчатый. При этом размер зубьев будет зависеть от качества стены.

Чем ровнее стена, тем меньше должны быть зубья у шпателя.

Первую плитку укладываем таким образом, чтобы ее нижняя грань была строго параллельна прочерченной линии. Вторая и последующие плитки ложатся строго по линии, с вставкой в швы крестиков.

Важно подобрать крестики в зависимости от размеров плитки. Ведь при помощи крестиков можно скрыть все погрешности производителей данного материала. Толщина используемых крестиков должна зависеть напрямую от высоты плитки. Если высота плитки 25 мм, то толщина крестика 2,5 мм.

Таким образом, производится укладка всей плитки по поверхности стен.

Заключительным этапом будет подрезка плитки и укладка нижнего ряда , который остался после разметки.

Однако тут все будет зависеть от того какое расстояние получилось, и какая плитка будет ложиться на пол. Может случиться такое, что останется незначительное расстояние и его можно будет выбрать при укладке плитки на пол.

Но об этом рано вести разговор, так как этот ряд укладывается после укладки напольной плитки.

Когда плитка уложена, остается удалить крестики и произвести затирку швов.

Затирку швов производим примерно через 14-16 часов после укладки.

Для этих целей используем затирку на полимерной основе , так как она хорошо моется, не допускает просачивания влаги, а также их выпускают различных оттенков и цветовой гаммы.

Затирку швов производят для удаления раковин, которые образуются в результате удаления крестиков и образующихся при укладке. Для этого используют резиновый шпатель , на который наносят затирку и медленно проводят его вдоль швов, прикладывая при этом небольшое усилие.

В том случае, если будет использоваться затирка на цементной основе, то в ней должна присутствовать латексная добавка.

После завершения работ по укладке плитки на стены можно приступать к укладке половой плитки.

Все о том, как сделать звукоизоляцию входных металлических дверей, Вы сможете найти .

Подготовка пола

Одним из отличий между стеновой и половой плиткой является отличие силовой нагрузки на них, а также то, что плитка, используемая для укладки на пол, менее скользкая.

При выборе плитки для укладки на пол обратите свое внимание на класс ее прочности. Для укладки в ванной подойдет плитка первого класса прочности.

Перед началом работ необходимо выровнять поверхность пола , используя обыкновенную цементную стяжку. И уже после того как стяжка наберет прочность можно проводить укладку плитки.

Важно не забыть перед укладкой плитки провести гидроизоляцию основания , но об этом мы уже вели разговор выше. Однако об этом не следует забывать.

Производим замеры ванной , для того чтобы определить необходимое количество целой плитки , а также количество кусков для укладки в те места, куда целая плитка не пройдет.

Перед тем как приступать к укладке необходимо подготовить клеевой раствор. Для этого лучше всего подходят сухие смеси, которые содержат в себе пластификатор.

Необходимо развести сухую смесь в воде, согласно инструкции на упаковке, и провести перемешивание с помощью миксера.

Технология укладки напольной плитки

Процедура укладки совершенно такая же, как и на стены. Основное отличие состоит только в том, что клей наносится не на плитку, а на пол.

Режем плитку болгаркой, на которую установлен алмазный круг. В идеале лучше использовать специальный инструмент, который называется плиткорез , но вряд ли у не специалиста он есть в наличии.

Укладку начинаем с дальнего от двери угла , куда укладываем подготовленные куски.

Наносим раствор на пол и производим его выравнивание зубчатым шпателем. Плитку придавливаем, производя покручивание ее из стороны в сторону.

Во время укладки необходимо следить за ровностью поверхности, используя для этих целей строительный уровень.

В том случае если необходимо осадить плитку, то используют резиновый молоток. С его помощью плитку осаживают, слегка пристукивая по ней.

Помните, что положение плитки можно корректировать в течении примерно 20 минут.

В процессе укладки плитки, для того чтобы избежать ее отслоения в будущем, не ходите по ней. Во время укладки необходимо использовать крестики , способ их применения такой же, как при укладке плитки на стену.

Когда произойдет полное высыхание клея, а это примерно через 40 часов, необходимо провести затирку швов.

Для затирки используем резиновый шпатель и силиконовый герметик. Такой герметик предотвращает появление плесени и грибка на швах.

Однако еще осталась не выложенная полоса плитки на стенах , образовавшаяся после разметки. Для завершения работы нам следует нарезать плитку нужного размера и выложить ее по уже известной технологии.

Самостоятельно обрезанная плитка не должна выделяться , если резку выполнять правильно. Но об этом поговорим ниже. Если этого не получилось, то можно применить пластиковые уголки, которые скроют все неровности.

Как резать и сверлить кафель?

В процессе работы с кафельной плиткой почти всегда возникает необходимость ее резки под размер.

Для того чтобы избежать проблем, при резке необходимо соблюдать определенные правила.

Во-первых, перед резкой нужно плитку замочить в воде примерно на 40 минут. Во-вторых, линия реза должна быть на расстоянии от края не менее 1 см. В-третьих, самое важное, режем плитку только один раз. Для этого необходимо стеклорез прокатывать к себе , прикладывая к нему вертикальную нагрузку.

После выполнения надреза необходимо совместить линию надреза с краем стола и сломать плитку.

Если надрез выполнен правильно, то плитка должна разломиться идеально ровно.

В том случае, когда необходимо сделать отверстие делаем следующее. Удаляем глазурь с плитки , используя метчик или зубило. Для этого делаем разметку и уже по ней углом инструмента, при легком постукивании, производим удаление. После этого берем ручную дрель и сверлим в керамической плитке отверстие.

Запомните, что сверление выполняем обязательно ручной дрелью с победитовым сверлом. Это связано с тем, что ручная дрель имеет меньшие обороты. Полученное отверстие до необходимого размера доводим при помощи сверла, которое просто держим в руке.

Как видите в том, чтобы уложить плитку, нет ничего сложного, достаточно немного терпения. Поэтому, если немного постараться, то можно выполнить всю работу без привлечения специалистов. И ваша ванная будет радовать вас своим видом не один год.

Предлагаем ознакомиться с видео-материалом, в котором показано, как можно положить плитку в ванной: