Як залити стрічковий фундамент на бетонну основу. Поетапна технологія заливання фундаменту під будинок своїми силами

Зміст статті

Одним з найдешевших методів улаштування фундаменту є стрічкова конструкція. Її можна виконати як збірної (з окремих залізобетонних блоків), а може бути використана заливка стрічкового фундаменту під будинок, виконана самостійно з можливим застосуванням готових бетонних сумішей.

Основні відомості про стрічкові фундаменти

Стрічкові фундаменти можуть застосовуватися у будівництві будинків як з підвальними приміщеннями, так і без них. У будь-якому випадку ви отримуєте значну економію при виборі такого типу фундаменту.

При влаштуванні підвалу доцільно зводити фундамент у вже готовому котловані із застосуванням двосторонньої опалубки, у цьому випадку фундамент відіграватиме роль підвальних стін.

Простіший метод - заливка конструкції у спеціально підготовлені траншеї.В цьому випадку можна заощадити на вартості опалубки, адже достатньо встановити лише зовнішню її частину, яка при використанні сучасних матеріалів (опалубка із застосуванням екструдованого пінопласту) стане також надійним елементом утеплення та гідроізоляції.

Розрахунок параметрів фундаменту повинен виконуватись інженером-будівельником, який зможе обчислити всі параметри конструкції залежно від стану ґрунту, наявності ґрунтових вод та інших факторів.

Вся технологія заливки стрічкового фундаменту може бути поділена на кілька етапів:

Підготовка основи, встановлення опалубки
Виготовлення армуючого каркасу
Заливка бетонної суміші

Давайте розглянемо всі ці етапи детальніше.

Підготовчі та земляні роботи

Основним питанням підготовки є розрахунок та закупівля необхідних матеріалів.Якщо ви вирішили готувати бетонну суміш самостійно, що допоможе трохи знизити вартість заливки стрічкового фундаменту, але значно збільшить час його зведення, вам необхідно завести на будмайданчик необхідну кількість щебеню, піску, цементу.

Крім того, до початку робіт необхідно придбати матеріал для опалубки, арматуру, все це можна завозити у процесі виконання земляних робіт. Крім того, для приготування бетону необхідно подбати про наявність бетономішалки, яку можна взяти напрокат. Але ми все-таки рекомендували б застосовувати готові бетонні суміші, які значно спростять ведення робіт.

Як уже говорилося, укладати бетон можна або в траншеї, або в котлован. Крім того, що пристрій котловану спростить роботи з облаштування підвалу, в цьому випадку можна влаштувати додаткову гідроізоляцію будівлі, влаштувавши глиняний замок по всій площі, що значно скоротить доступ грунтових вод до будівлі.

Виконуючи земляні роботи, необхідно постійно контролювати висотні позначки, це буде основою стійкості всієї будівлі.

Правила заливання фундаменту не допускають великих перепадів у основі конструкції, звичайно, невелику частину можна виправити за допомогою підсипки, але при великих обсягах це не дасть потрібного ефекту.

Крім того, повинен здійснюватись контроль траншів по осях будівлі. Для цього вдаються до так званої обноски, виконується вона в такий спосіб. Від ліній майбутніх стінок відступають 2 м, монтуються опори, до яких кріпляться дошки. Таким чином отримуємо конструкцію, яка повторює весь контур будівлі, що полегшує ведення земляних робіт.

Підготовка основи, монтаж опалубки

Для зменшення впливу сезонного пучення грунту по всьому периметру фундаменту влаштовується піщана подушка, яка буде амортизатором. Вона виконується на висоту 10-30 см з подальшим зволоженням та трамбуванням, на цьому етапі остаточно коригуються висотні позначки основи.

Наступний етап - зведення опалубки, вона може бути з різних матеріалів, крім того, розрізняють такі види:

Незнімна
Знімна

Як незнімну рекомендується застосовувати опалубку з пінополістиролу, яка буде грати роль утеплювача. Знімна опалубка застосовується в основному у великому будівництві і може встановлюватися на цілій низці об'єктів, хоча і в приватному будинку дошкам, знятим з опалубки, можна знайти застосування.

Основні правила монтажу опалубки:

Щити опалубки повинні встановлюватися вертикально, це перевіряється схилом або рівнем.
Всі елементи конструкції повинні бути ретельно розкріплені, інакше під тиском маси бетону опалубка може втратити свою прямолінійність або навіть зруйнуватися, що призведе до втрат бетону.
При монтажі не забувайте вставляти гільзи під майбутні комунікації(Електрика, вода, каналізація).
Поверхню опалубки бажано покрити недорогим ізоляційним матеріалом.

Заливання стрічкового фундаменту своїми руками буде більш економічним при якісній опалубці, що запобігає витоку бетонної суміші.

Основою стрічкового фундаменту, що підвищує його несучу здатність, є каркас із арматури. Його діаметр і крок розташування повинен відповідати проекту, самостійно, на очі, такі параметри вибирати не рекомендується.

Відстань від арматури до будь-яких зовнішніх поверхонь фундаменту має становити не менше 20 мм, таким чином формується захисний шар.

Елементи арматури необхідно ув'язувати спеціальним дротом, застосування зварювання неприпустимооскільки вона погіршує структуру арматури. Можна ув'язати каркас на поверхні і після встановлення в траншею з'єднати його елементи. Такий спосіб дозволяє виконати роботи навіть у вузьких траншеях.

Ось, в принципі, і все про попередні етапи заливки стрічкового фундаменту, можна приступати безпосередньо до процесу.

В основі будь-якої будівлі кладуть фундамент для того, щоб будинок міцно стояв, забезпечував тепло і витримував всі атмосферні навантаження. Фундамент несе на собі весь тягар перегородок стін і перекриттів, тому від нього залежить міцність і довговічність будівлі. З усієї безлічі різних типів фундаменту, монолітна стрічка із залізобетону застосовується для укладання під стіни, що забезпечує безпеку подальшої експлуатації будь-якої будівлі. Поширеність заливки саме стрічкового фундаменту полягає в міцності готової основи, її простоті, та реальній можливості залити його своїми руками.

Стрічковий фундамент своїми руками використовується для спорудження невисоких будинків, кухонь для літнього куховарства, гаражів і лазневих приміщень - іноді він застосовується і для спорудження великих архітектурних форм, але тоді потрібно брати до уваги стан землі, на якій він зводиться.

Чинники, що впливають на глибину фундаменту

Глибина заливання фундаменту розраховується спеціалістами будівельного агентства. На величину занурення основи будинку впливають масивність споруди, застосування утеплення фундаменту та глибина залягання джерельних вод. Але, при встановленні основи, в основу ставиться глибина на яку промерзає грунт. Враховуючи фактори промерзання землі, фундаменти поділяються на:

ДрібнозаглибленийСтрічковий фундамент своїми руками поміщається в землю на 0.4-0,6 м. Його можна застосовувати в регіонах із відносно теплою температурою повітря, та мінімальною глибиною промерзання ґрунту. При зовнішньому утепленні фундаменту фактор промерзання грунту можна зовсім не враховувати. І коли легкий будинок будується з каркасних щитів, обшитих спеціальними матеріалами, газобетонних блоків та інших легких матеріалів використовується саме фундамент з дрібним заглибленням;

Глибокозаглибленийстрічковий фундамент своїми руками покрокова інструкціябільш міцний, і розміщується на глибині 1-2 м. Він призначений для масивних будинків та для районів з холодним кліматом, під цегляні будинки на кілька поверхів, з перекриттями з монолітного бетону. Такий фундамент заливається для спорудження на пучинистому дрібнозернистому та піщаному грунті. Під впливом низьких температур суглинні та піщані ґрунти багаторазово збільшують об'єм і спучуються, руйнуючи фундамент. Подібним чином на нього впливає близьке до поверхні залягання джерельних вод.

Безперечні переваги та потенційні недоліки стрічкового фундаменту

Частота застосування стрічкового фундаменту диктується поруч його позитивних якостей:

тільки бетон не може забезпечити міцності основи будинку, тому його армують – перед заливкою бетону в опалубці монтують каркас, що пов'язують із металевих лозин. Вони працюють у гармонійній взаємодії - бетон забезпечує протидію стиску фундаменту, а каркас протистоїть розтягуючим навантаженням;
широка основа фундаменту, що заглиблено в землю, забезпечує його міцність і рівномірно поділяє навантаження на його загальну площу;
довгий термін експлуатації фундаменту дозволяє стояти будинку на ньому понад сто років;
Стрічкова основа фундаменту застосовується для будь-яких ґрунтів, навіть якщо вони здатні розсипатися і поглинати вологу - взимку такий ґрунт може утворити кристалики льоду і почати витріщатися.

До несприятливих факторів влаштування стрічкового фундаменту відноситься:

трудомісткість будівельних робіт, пов'язаних з риттям траншей, монтажем опалубки, зв'язуванням каркасу з арматури та, власне, заливкою бетону;
на матеріали для фундаменту витрачається не менше - 15-20% вартості всіх будівельних робіт;
Для зменшення витрат фундамент заглиблюється в землю на неглибоко, але тільки така глибина не впливає на якість споруди.

Матеріали та інструменти для закладки стрічкового фундаменту

Для заливання основи будинку знадобляться такі витратні матеріали:

щебеню або річковий пісок для влаштування подушки основи;
готовий бетон із цементного заводу, або цемент марки М200, пісок та щебінь для власноручного замісу бетонного розчину;
металевий прут класу А3 ребристий, або гладкий 12 мм у діаметрі для одноповерхових будинків, та більшого діаметру для висотних;
сталевий дротяний матеріал для скручування арматури у каркас;
гідроізоляційний матеріал - руберойд, або гідрозол;
для влаштування форми для заливання дошка товщиною 20 мм, рейки та брус.

Які інструменти знадобляться

Кілочки з дерева, будівельні шнури, рулетка, косинець для розмітки фундаменту;
виска та будівельний рівень для якісного забезпечення горизонтального та вертикального положення;
лопати штикової та совкової форми;
апарат для ручного трамбування;
бетонозмішувач з приводом і без нього, при замісі бетону вручну;
гачок або кліщі для в'язання каркаса з арматури;
молоток для збивання металевих прутів у ґрати;
кельми, для розрівнювання бетону після заливання.

Розрахунок глибини фундаменту

Будівництво починається з розрахунку заглиблення фундаменту та його помилування по периметру: таку роботу зможуть зробити будівельні агенції. Щоб уникнути помилок на стадії проекту, розрахунок замовляється в бюро з архітектури. Правильне прорахування всіх факторів під час зведення основи будинку вбереже від можливої деформації фундаменту.

Крім грамотного прорахунку розмірів фундаменту, враховують особливості клімату, властивості ґрунтів та дотримуються всіх нормативів будівництва. Щоб побудувати невелику споруду, можна взяти вже готові схеми та типові креслення. Заливка стрічкового фундаменту своїми руками відео допомагає у визначенні послідовності робіт, підготовці матеріалів та інструментів.

Етапи правильної заливки фундаменту

Роботи починають з розчищення території та розрахунку розмірів фундаменту. Будівельний майданчик вирівнюють, прибираючи грунт разом із рослинністю на 15-20 см. Потім територію розмічають, встановлюючи межі будівлі, та забезпечуючи ідеально прямі кути та рівні діагоналі. Щоб досягти поставленого завдання, проводяться такі етапи будівельних робіт із заливання фундаменту.

Розчищення та розмітка ділянки:

через центр будівлі перпендикулярно натягують два шнури, позначаючи осі споруди;
відміряють довжину та ширину будівлі, формуючи кут і забиваючи перший клинок. До нього примотують будівельний шнур, відміряючи строго по 90 градусів кути праворуч та ліворуч від первинного кілочка;
подібно відзначають четвертий кут, і ще раз перевіряють правильність кутів;
вимірюють діагоналі - при правильній розмітці вони дорівнюють один одному.

Виїмка та підготовка траншеї

По ширині траншея має бути більше 25-30 див, а, по глибині розраховується залежно від типу фундаменту і поверховості майбутнього споруди.

Послідовність земельних робіт:

ґрунт викопують на глибину фундаменту, враховуючи товщину подушки із щебеню;
риття траншеї вручну або роторним екскаватором вирівнюють горизонтально дно траншеї;
влаштовують частина фундаменту, що виступає із землі, досить високо, або надають їй ступінчастий вигляд;
монтаж полушки із щебеню завтовшки 15-20 см;
змочування та утрамбовування подушки, для забезпечення ізоляції від ґрунтових вод.

Пристрій опалубки

З зовнішньої та внутрішньої сторони траншеї встановлюють опори вертикально із бруса 40-50 мм, щоб дошка повністю відповідала стіні котловану. До опор строго вертикально кріпляться дошки опалубки із застосуванням рівня та будівельного схилу;
зі щитів формується опалубка, що кріпиться до опор стін саморізами;
розміщення щитів проводиться лицьовою стороною до фундаменту – так дошки простіше відокремлюються після застигання бетону;
передбачається зовні опалубки встановити розпірки з обох боків дощок, щоб вага бетону не змістила опалубку;
формувальні щити з'єднують дерев'яними рейками для забезпечення однакової товщини смуги заливки фундаменту;
по внутрішній стороні, з боків, натягується мотузка, що є орієнтиром для визначення висоти заповнення форми бетоном.

Армування основи

Стрічковий фундамент потребує зміцнення, для чого всередині опалубки виготовляється каркас із ребристого сталевого прута діаметром 8-12 мм. Для підготовки та ув'язування арматури:

нарізаються із спеціального дроту поздовжні та поперечні частини каркасу - сітки з арматури складаються з двох рядів уздовж прутів та по одному поперечного ряду;
визначення розміру перемичок – вони покриваються бетоном на висоту 5-6 см;
укладена решіткою арматура скріплюється тонким сталевим дротом, особливим гачком - петля робиться тугою, але вона повинна змінювати форму арматурної решітки;
вертикальні прути каркаса розташовують в опалубці на відстані 5-8 см прямо на подушку із щебеню;
на закінчення, надійно скріплюються горизонтальні та вертикальні прути між собою, застосовуючи пістолет для в'язки прутів, що справляє скріплюючу дію.

Процес заливки опалубки бетоном

При правильному розкладі проводиться одночасна заливка на всю опалубку, але можна заливати фундамент і пошарово. Для цього необхідно приготувати бетонний розчин - на відро цементу М200 доводиться 2-2.5 відра піску, 2-3 відра щебеню та 2 відра води, після чого замішується досить рідкий бетон. Для запобігання утворенню порожнеч у готовому бетоні, простукують опалубку зовні і протикають по глибині металевим прутом. Щоб у бетоні не утворилися пляшечки повітря, до нього підмішують спеціальні добавки пламтифікатори. Верхню поверхню бетону вирівнюють по шнуру, присипають сухим цементом та загладжують штукатурною теркою. Для профілактики появи тріщин у бетоні, його поливають один раз на день особливо коли спекотно.

Роботи з гідроізоляції

Важливим процесом у будівництві стають роботи з гідроізоляції, щоб захистити будову від зайвої вологи, і запобігти замерзанню з подальшим набуханням. Такі процеси ведуть до деформації та руйнування фундаменту. По горизонталі від вологи ізолюють у місцях з'єднання фундаменту зі стіною руберойдом та гідрозолом. Для таких робіт поверхня застиглого бетону очищається, а ізоляційний матеріал нарізається на шматки з огляду на припуски по 8-10 см.

Способи прикріплення горизонтальної гідроізоляції:

холодним способом кріпиться руберойд за допомогою бітумної мастики - бетон промазують цим складом, що клеїть, дають трохи схопиться і приклеюють руберойд на потрібне місце;
гарячим способом користуються, коли потрібно прикріпити гідроізол - його вивільняють із рулону, підігрівають паяльною лампою та притискають за допомогою валика;
сучасні ізоляційні матеріали бувають і самоклеючі – для цього знімається захисна плівка та матеріал притискається до первинно підготовленої поверхні.

Гідроізоляційні роботи проводяться шляхом обмазування стін фундаменту покриття на основі бітуму – такі роботи проводяться у кілька етапів. Застосовується і такий спосіб захисту від вологи, як оздоблення зовнішньої сторони фундаменту плиткою.

Утеплення фундаменту

Сьогодні надано безліч утеплювальних матеріалів. Але слід знати, що роботи з утеплення фундаменту виконуються тільки після його гідроізоляції. Використовується кілька способів утеплення основи будинку:

під час установки фундаменту, його можна утеплити керамзитом, але після засипання керамзиту необхідно добре ізолювати від вологи, тому що керамзит добре вбирає вологу і втрачає свої властивості, що утримують тепло. Для утеплення нижньої частини фундаменту з використанням керамзиту викопується траншея глибиною не менше метра. Після чого зміцнюється матеріал для захисту від вологи і засипається керамзит на всю глибину. Для утеплення стін в особливу опалубку товщиною не менше 0.5 -1 м засипається керамзит із зовнішньої та внутрішньої сторони фундаменту та проводяться роботи з його гідроізоляції;
із зовнішнього боку опалубки закріплюється екструдований пінополістирол, що протидіє волозі. Часто, його листи застосовуються із зовнішнього боку, як частина незнімної опалубки – у цьому випадку листи полістиролу міцно скріплюються, щоб їх не зрушило важким бетонним розчином. Коли утеплюється готовий фундамент, листи пінополістиролу кріпляться до нього зовні пластмасовими дюбелями в просвердлений дрилем отвір. Теплопровідність пінополістиролу різна, тому при покупці листів утеплювача звертають увагу на їхню щільність - найчастіше зупиняють увагу на утеплювачі з середнім показником;
надійним, але й найвитратнішим способом утеплення стає напилення пінополіуретану із зовнішнього боку фундаменту. Цей процес проводиться фахівцями з спеціальним обладнанням - вони поступово покривають зовнішню сторону фундаменту пінополіуретаном, не пропускаючи жодного місця, де могла б просочитися волога. Процес проводиться швидко і подальшою гідроізоляцією, бо під впливом сонячних променів пінополіуретан виділяє речовини, що погано діє організм людини.

Повторне засипання готового фундаменту

Коли фундамент вже застиг і опалубки знято, навколо нього засипають пазухи, порожнечі та весь внутрішній простір. Для засипки використовується той ґрунт, який був вийнятий під час копання траншеї. Після засипки проводяться роботи з трамбування ґрунту віброплитою, що є плоскою підошвою, підключеною до вібратора.

Оцінка робіт під час зведення стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент своїми руками відео можна заливати при повній впевненості у своїх будівельних навичках та правильності розрахунків фундаменту. Іноді простіше і вигідніше найняти бригаду фахівців або замовити послугу в будівельному агентстві. Робота будівельника професіонала вигідно відрізняється:

дотримання всіх вимог технологічних процесів на кожному з етапів будівництва;
замовлення заливки фундаменту «під ключ», або виконання одиничних процесів з підготовки та самої заливки фундаменту;
використання техніки та професійних інструментівзавдяки чому забезпечуються високі темпи будівництва;
гарантії на свої послуги та можливість переробити роботу низької якості.

Заключна стадія робіт

Після заливання фундаменту залізобетонну смугу закривають зверху для перешкоди її висушування і залишають для затвердіння щонайменше на два тижні. Під час холодів застосовуються особливі добавки, так як при мінусових температурах вода звертається в лід, що перешкоджає затвердінню бетону навіть після того, як температура знову підніметься вище нуля. У спеку бетон, що застигає, поливають водою тому, що при зайвому випаровуванні він припиняє процес затвердіння і обертається пилом.

Стрічковий фундамент заливається, під невисокий будинок, лазню або щитовий будинок. Він привабливий тим, що можна одночасно охопити фундаментом усі чотири сторони будинку. Перед початком будівельних робіт із встановлення фундаменту земля розчищається і проводиться розмітка під нього. Будівельними шнурами позначається місце майбутньої опалубки, після чого приступають до земельних робіт. Роється траншея, на дно якої засипається та ущільнюється дренаж із щебеню. Потім встановлюється опалубка із дощок, куди заливають бетон. Щоб фундамент був міцнішим, бетон армують, встановлюючи в опалубці ґрати з металевих прутів. Залитий бетон витримують не менше місяця, потім знімають опалубку та проводять роботи з гідроізоляції верхньої частини фундаменту.

Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція та відео, заливка, дрібнозаглиблений

★ Стрічковий фундамент своїми руками ✓ Покрокова інструкція ✓ Заливка ✓ Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент ✓ Фото та відео

Стрічковий фундамент має масу переваг, його технологія давно відпрацьована, влаштувати стрічковий фундамент не складне завдання, головне дотримуватися всіх етапів технології. Це єдиний варіант, що дозволяє закласти у проект повноцінний підземний/цокольний поверх.

Нормативами БНіП від 1987 року за номером стрічкові фундаменти класифікуються за ознаками:

конструкція – збірний із заводських залізничних блоків ФБС на плитах ФО; монолітний (заливка за місцем в опалубку), кладка стрічки цеглою або бутовим каменем;
глибина закладення – дрібнозаглиблений стрічковий фундамент (МЗЛФ – 0,4 – 0,7 м), глибокого залягання (нижче за відмітку промерзання в регіоні).

В індивідуальному будівництві малоповерхових будівель зазвичай використовується монолітний тип цієї основи.

Покрокова інструкція з влаштування стрічкового фундаменту

Для забезпечення максимального ресурсу конструкції недостатньо залити стрічковий фундамент у опалубку. Необхідно оперти його на непучинистий ґрунт, відвести вологу, компенсувати сили морозного пучення. Для цього виготовляють подушку, дренаж, гідро та теплоізоляцію, відповідно. Щоб усі операції зробити правильно, необхідно дотримуватися технології, наведеної нижче:

Підготовка

Проби ґрунту перед початком будівництва

Щоб стрічковий фундамент прослужив довго, необхідно замовити дослідження у спеціалізованій фірмі. Це дозволить виявити можливість руху пластів, склад грунту і глибину залягання грунтових вод. Лише в цьому випадку основу будинку можна зробити правильно. Дані дослідження необхідні для розрахунку перерізу арматури, кількості поясів і перерізу стрічки.

Розмітка

На цьому етапі необхідно видалити родючий шар з усієї плями забудови (зазвичай 0,4 – 0,6 м), зробити розмітку:

шнури на кілочках вздовж кожної стіни;
схема вапняним розчином по ґрунту.

Розмітка траншей під стрічковий фундамент.

Колья монтуються трохи далі за осі стін, щоб шнури не провисали при вибірці грунту лопатою. У проектах прямокутних та квадратних котеджів діагоналі повинні збігатися, з точністю до 2-х см. За наявності пілястр, ґанків або веранд геометрія кожного архітектурного елемента контролюється додатково.

Для важкого обладнання (насоси, аварійні генератори), опалювальних приладів (котли, печі вагою понад 0,4 т) розмічаються не пов'язані зі стрічкою самостійні фундаменти. Відстань між ж/б конструкціями має бути більше 10 см, після заливання бетону воно засипається негорючим матеріалом (щебінь або пісок).

Земляні роботи

Залежно від глибини стрічки на неї діють різні сили озвучення:

дотичні - намагаються зрушити конструкцію вбік або видавити по дотичній вгору;
виштовхувальні - тільки для МЗЛФ, що не доходить до шарів, які не спучуються взимку.

Тому, крім піщаної подушки під підошвою стрічки необхідно забезпечити бічне засипання фундаменту нерудним матеріалом (пісок, щебінь, суміш ПГС).

Копка траншеї під стрічковий фундамент. Надалі родючий шар ґрунту всередині фундаменту обов'язково забирається.

Для компенсації сил пучення та створення нормальних експлуатаційних умов підземного поверху, стінами якого у 60% випадків є стрічковий фундамент, зовнішню поверхню бетонної конструкції утеплюють листами XPS пінополістиролу за шаром гідроізоляції. Шар утеплювача продовжують у горизонтальній площині по дну траншеї на 0,6 – 0,8 м, розстеляючи листи цього матеріалу.

Щоб зробити гідро-, теплоізоляцію правильно, будівельникам необхідний доступ до цих поверхонь, що знаходяться нижче за рівень землі. Це вимагає збільшення ширини кожної траншеї по периметру будинку на 0,8 - 1 м. Пристрій стрічкового фундаменту своїми руками вимагатиме вчетверо більше часу, ніж при використанні спецтехніки. Для дрібнозаглибленої стрічки МЗЛФ роботи можна виконати вручну, для глибин нижче відмітки промерзання краще використовувати екскаватор.

На останньому етапі необхідно вирівняти дно всіх траншів за єдиним рівнем. Проте земляні роботи на цьому не закінчуються, оскільки стрічку необхідно захистити від вологи ще одним способом.

Дренаж

У більшості виробників пінополістиролу є технологічні карти для утепленого МЗЛФ та стрічок глибокого залягання. У них наведено покрокову інструкцію з облаштування дренажу:

по зовнішньому периметру розширеної на попередньому етапі траншеї створюється поглиблення на 30 см нижче за підошву стрічки;
створюється загальний ухил системи в один бік (3-4 градуси для самопливного переміщення стоків);
у місці збору в землю заглиблюється герметична ємність із горловиною, що виходить на поверхню;
дно поглиблення відсипається щебенем, якщо грунт мулистий, необхідно укласти геотекстиль (запас 30 см з кожного боку для подальшого обгортання труби), ущільнення подушки вібратором або трамбуванням обов'язково;
на подушку укладаються дренажні труби (гладкі або гофровані, зі щілинною або круглою перфорацією), їх запускають у колодязі, залишаючи вільний простір, в який при засміченнях можна буде спустити шланг для продування системи високим тиском;
по кутах монтуються оглядові колодязі з гофрованої або гладкої труби із заглушками зверху;
міні-траншею засипають щебенем до рівня дна траншеї.

Щоб зробити дрена правильно, необхідно виконати всі наведені умови. Це дозволить утримувати заглиблені в ґрунт залізничної конструкції будинку в сухості. Дрени повинні бути під планованим вимощенням, щоб стоки з неї потрапляли не в дренаж, а поверхневу зливу, що дозволить розвантажити резервуар від переповнення.

Варто відзначити, що дренаж передбачається далеко не завжди, якщо ви сумніваєтеся робити або не робити підземне водовідведення, то точно зможе сказати лише геологія ґрунтів, яку варто замовити.

Піщана підкладка

Щоб зробити правильно фундаментну подушку, необхідно ущільнити пошарово 15 – 20 см піску та стільки ж щебеню. Тільки у поєднанні з дренажем та утепленням стрічки конструкція забезпечить віковий ресурс будинку без руйнування. У момент ущільнення нерудний матеріал необхідно змочувати для кращої усадки.

щебінь і пісок мають дренажні властивості, тобто вода через них може просочитися тільки вниз;
капілярне піднесення з нижніх рівнів у цих матеріалах відсутнє.

При раптовому підвищенні УГВ руберойд не захистить бетон, тому що не пов'язаний із бічною гідроізоляцією конструкції. Волога з бетону вниз при вібротрамбовці не йде, цементне молочко піднімається догори, великі фракції опускаються вниз. Тому краще зробити нормальну гідро- та теплоізоляцію основи будинку після розпалубки конструкції.

Опалубка

Опалубка повинна бути надійно закріплена розкосами і стягнута дротом через просвердлені в щитах отвори.

Покрокова інструкція монтажу класичної знімної опалубки виглядає так:

виготовлення – із фанери, обрізної дошки, ДСП або ОСП скручуються щити (висота від дна траншеї до рівня землі + 40 – 50 см цоколя);
установка - щити скріплюються перемичками для стабільної геометрії при розпиранні зсередини бетоном, зовні їх фіксують похилими брусками, що упираються в кілочки;
отвори – у цокольній частині крізь щити пропускають труби відповідного діаметра для вентиляційних продухів, під землею монтують аналогічні гільзи для введення інженерних систем (якщо планується підлога по ґрунту – вентиляційні продухи не потрібні);
обробка – для полегшення розпалубки та покращення якості бічних поверхонь бетонної стрічки зсередини щити обшивають руберойдом або плівкою ПВХ.

Не рекомендується заливати бетон по верхньому краю опалубки, краще, щоб рівень знаходився нижче за нього на 2 – 5 см. Це запобігає розбризкуванню при віброущільненні суміші, дозволить якісніше вирівняти поверхню. Позначка горизонту маркером або шнуром на внутрішній поверхні щитів дозволить контролювати заповнення форми бетоном.

Не забудьте закласти в опалубку пластикові закладні для продухів та комунікацій.

Технологія незнімної опалубки дещо відрізняється від попереднього варіанта:

замість пиломатеріалу використовуються полістирольні блоки (збірка аналогічна конструктору);
відсутні зовнішні підпірки, зсередини монтуються пластикові стяжки;
завдяки рифлені поверхні полістиролу, внутрішнім стяжкам, утеплювач надійно прилипає до бетону.

Незнімна опалубка завжди вже класична, що ускладнює розміщення глибинного вібратора. При заливанні МЗЛФ заповнення опалубки бетоном відбувається за один раз. Якщо глибина фундаменту нижче за відмітку промерзання, збирається 40 – 60 см опалубки по висоті, заливається, ущільнюється бетон. Потім опалубка нарощується таку ж висоту, операції повторюються.

Армування

Щоб зробити армопояс основи будинку без помилок, необхідно зробити розрахунок (перетин, кількість поздовжніх прутків, крок перемичок), врахувати нюанси:

прутки заборонено стикувати в кутах, Т-примиканнях, один батіг згинається під прямим кутом (50 діаметрів арматури мінімум), другий кріпиться до нього на прямій ділянці сусідньої стіни;
не рекомендується діаметр поздовжніх прутків періодичного перерізу (рифляння) менше 12 мм, розподільних хомутів або перемичок менше 6 мм (гладка арматура);
поздовжніх стрижнів зазвичай закладають 4 – 6 прим. у кожному каркасі (2-3 знизу, 2-3 зверху);
у примиканнях та кутах крок перемичок знижується втричі (20 см замість 60 см);
нахлест рекомендований 40 - 60 см з подвійною перев'язкою дротом.

Схема армування кутів стрічкового фундаменту п-подібними хомутами.

Знаючи об'єм опалубки для замовлення бетону, можна приблизно прикинути витрату арматури – 80 кг на куб розчину. Заборонено торкання армопояса до щитів опалубки, від металевих елементів до них має бути 2 див мінімум, краще 5 див.

При використанні хомутів (зігнутий із дроту замкнутий елемент, що повторює форму опалубки) підвищується продуктивність монтажу армопояса.

Заливка

Основними правилами професійної заливки стрічкової основи є:

наповнення опалубки за день з перервами не більше 1 – 2 годин (початок схоплювання залежно від погоди);
переміщення міксера по периметру, а не розгін рідкого бетону з одного місця по всіх стінах (суміш втрачає властивості);
горизонталь верхньої площини стрічки нижче за борти щитів опалубки, а не склянь з ними;
забороняється скидати розчин із висоти (максимум 2 м від дна траншеї);
обов'язково ущільнення бетонної суміші вібратором.

Для якісного заповнення опалубки необхідно кілька разів переставити міксер навколо плями забудови, щоб заповнити висоту 60 см. Потім пройти всі ділянки глибинним вібратором, повторити операції до досягнення проектної позначки. Нормою для віброінструменту є ущільнення глибини, що дорівнює 1,25 від довжини наконечника.

Догляд за бетоном

Щоб уникнути марної витрати бюджету будівництва на етапі котловану, забудовник повинен знати, скільки відстоюється бетон в опалубці та способи догляду за ним. Основними неприємностями, які можуть статися з ж/б конструкцією, є:

ушкодження – хімічне чи механічне;
висихання до повної гідратації - ламка структура, порушені внутрішні зв'язки, можливо в спеку;
розтріскування від температурних перепадів – актуально пізно влітку, восени;
раковини на поверхні – усадка через відсутність пластифікаторів.

Після заливання фундамент поливають водою протягом тижня і покривають зверху плівкою, щоб запобігти випару вологи.

Поки бетон не набрав 2/3 проектної міцності (можна дізнатися за маркою), його не можна розпалубити та необхідно захистити від зазначених впливів. Для цього пляма забудови або периметр основи покривається плівкою ПВХ, мішковиною або брезентом, через 8 годин починається лійковий полив. Укрита пухкими матеріалами стрічка довше зберігає вологу, рекомендується посипати її піском, тирсою, вкрити мішковиною та зволожувати ці матеріали.

Розпалубка

При використанні технології незнімної опалубки цей елемент залишається на стрічці. В інших випадках щити знімаються при 70% проектної міцності бетону, що становить влітку тиждень. Роботи краще проводити вдвох, утримуючи елементи опалубки навісу, що знімаються.

Домашній майстер, при будівництві стрічкового фундаменту своїми руками, уникне серйозних помилок при дотриманні цих рекомендацій і збереже гроші. Фундамент є надто відповідальним елементом будівлі, щоб ризикувати його цілісністю та ресурсом.

Порада! Якщо вам потрібні будівельники для зведення фундаменту, є дуже зручний сервіс по підбору спеціалістів. Просто заповніть деталі замовлення, майстри самі відгукнуться і ви зможете вибрати з ким співпрацювати. Кожен спеціаліст у системі має рейтинг, відгуки та приклади робіт, що допоможе з вибором. Схоже на міні-тендер. Розміщення заявки БЕЗКОШТОВНО та ні до чого не зобов'язує. Працює майже у всіх містах Росії.

Якщо ви є майстром, то перейдіть по , зареєструйтесь в системі та зможете приймати замовлення.

Найбільш випробуваний та перевірений тип основи, здатний витримувати значні навантаження та працювати на досить складних ґрунтах.

Він економічний, універсальний і простий у конструкції.

Стрічка добре поєднується з іншими опорними конструкціями, утворюючи комбіновані типи основи, що поєднують найкращі якості обох видів.

Технологія виготовлення стрічкових основ добре відпрацьована та перевірена у різних умовахта протягом тривалого часу.

Заливка стрічкового фундаменту - це термін, що позначає процес виготовлення монолітної залізобетонної стрічки методом відлиття прямо на будівельному майданчику. Рідкий бетон заливається у спеціально підготовлену форму – опалубку, звідси і виник термін «заливка».

При цьому сам процес будівництва набагато складніший і складається з комплексу послідовних дій, серед яких власне заливка є лише одним із етапів. Він вважається основним, але без решти операцій виконати його неможливо.

Порядок монтажу

Монтаж стрічкового фундаменту поділяється на наступні етапи:

Підготовчі роботи.
Створення опалубки.
В'язка арматурного каркасу.
Заливання бетону.
Гідроізоляція.

Методика виконання кожного пункту може змінюватись залежно від існуючих умов, але загальний порядок дій завжди залишається незмінним.

Розглянемо етапи робіт уважніше.

Підготовка траншеї

Підготовчі роботи потребують наявності будівельної техніки. Виконувати їх вручну можливо, але це вимагатиме значних витрат часу та праці. Зрештою завжди виявляється швидше і дешевше оплатити роботу бульдозера та екскаватора.

Порядок дій:

Видалення верхнього шару ґрунту та непотрібної рослинності, планування ділянки.
Розмітка за допомогою дерев'яних кілочків. Рекомендується встановлювати їх за межами периметра майбутньої траншеї, а межі та перетину оформляти шнурами, натягнутими між колами. Це дозволить зберегти їх і уточнити контури траншеї у разі сумнівів у правильності дій.
Риття траншеї на певну. Вийнятий ґрунт укладають на зовнішні сторони або вивозять за межі ділянки.
Засипка піщаної. Класичний варіант - послідовне укладання 20 см піску, 20 см щебеню і піщаний шар, що вирівнює, 5 см. Кожен з них ретельно трамбується. Від густини подушки залежить нерухомість майбутньої стрічки. Опад загрожує руйнуванням будівлі, тому поставитися до якості ущільнення слід з усією відповідальністю.
Укладання поверх подушки подвійного шару. Зазвичай використовується руберойд, який настилається без проміжків або зазорів.

Після завершення цих дій можна переходити до наступного етапу робіт.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іноді поверх подушки заливається шар т.зв. підбетонки - близько 5 см бетону, що утворює рівний і щільний майданчик. Вона дозволяє зберегти в цілості гідроізоляцію, виключає продавлювання подушки лозинами армпоясу.

Вибір марки бетону

Марка бетону визначає ступінь його стійкості до зовнішніх навантажень.

Каркас є просторовою решіткою з розташуванням робочих стрижнів на глибині 2-5 см під зовнішньою поверхнею стрічки. Складання проводиться зварним способом або шляхом в'язання прутків м'яким сталевим дротом.

Складання частин каркаса зазвичай проводиться поруч із траншеєю, після чого фрагменти пояса встановлюються в траншеї, вирівнюються по осі та іншим параметрам і з'єднуються.

Заливання своїми руками

Процес заливання бетону - відповідальна операція, що вимагає акуратності та розуміння деяких тонкощів. Насамперед, необхідно враховувати вагу матеріалу. Якщо лити з висоти, з'явиться ризик зруйнувати опалубку або арматурний каркас.

Щоб створити оптимальний режим заливки, слід виготовити лоток, яким суміш буде направлятися в траншею. Це дозволить створити рівномірний режим подачі бетону та максимально виключить різкі зміни навантаження.

Самостійне виготовлення та заливка – варіант небажаний, тому що продуктивність дуже низька і процес йде повільно. Це створює шарувату структуру стрічки, знижує її міцність та несучу здатність.

Рекомендується використовувати готовий матеріал і заливати його з декількох точок. Розраховувати на те, що суміш розтікається по всій довжині опалубки, не слід. Треба заздалегідь підготувати кілька точок під'їзду міксера до траншеї, передбачити можливість встановлення лотка та заливати рівномірними порціями з різних точок.

Тільки так можна створити монолітний виливок з однаковими характеристиками міцності в кожній точці.

Чи можна заливати частинами?

Технологічні вимоги в цьому питанні одностайні - заливка має проводитися одномоментно. Наявність у стрічці ділянок з різним часом заливки вважається шлюбом та не допускається до експлуатації.

Поняття «одномоментно» у разі сприймається як відсутність перерв понад добу. Нерідко можна зустріти рекомендації про заливання шарами, створення «холодних стиків» та інші шкідливі поради.

Дійсно, нерідко приватні забудовники змушені робити заливку частинами через відсутність техніки, віддаленості ділянки від підприємства-виробника бетону і т.д. Необхідно розуміти, що вони діють на свій страх і ризик, створюючи шарувату структуру стрічки, утворюючи вертикальні стики, що послаблюють фундамент.

Небезпека руйнування дуже велика і реальна, краще продумати можливість доставки та заливки готового матеріалу.

Як правильно вирівняти фундамент після заливання

Вирівнювання поверхні стрічки проводиться у двох цілях:

Естетична. Після демонтажу опалубки часто залишаються сліди від дощок або інших елементів. Перепади до 10-15 мм на бічних поверхнях усуваються звичайним оштукатурюванням. На поверхню кріпиться армуюча сітка і наноситься шар штукатурки, що вирівнює.
Практична. Цей варіант дозволяє виправити серйозніші помилки з утворенням перепадів більше 30 мм. В цьому випадку потрібне повторне встановлення опалубки на проблемних ділянках і заливка шару, що вирівнює. Попередньо кріпиться армуюча сітка, визначається точка максимального зміщення поверхні від розрахункового контуру та встановлюється опалубка. Після заливки бетон витримується у звичайному режимі.

Корекція верхньої поверхні проводиться шляхом монтажу часткової опалубки та заливки шару, що вирівнює. Контроль горизонталі ведеться за допомогою лазерного рівня, нівеліру або звичайного будівельного бульбашкового інструменту.

Після заливки поверхня повинна бути рівною та горизонтальною, готовою до спорудження стін.

Час застигання бетону

Період застигання бетону досить тривалий.

На практиці витримка виконується поетапно:

Перші три дні ведеться полив водою 6 разів на добу (кожні 4 години).
Потім 7 днів поливають тричі на день.
Після 10 днів витримки роблять демонтаж опалубки.
Через 28 днів стрічка готова до подальших робіт.

Полив водою дозволяє врівноважити навантаження, що виникають через різницю вологості всередині масиву стрічки та зовні.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

28-денний термін витримки означає, що процес затвердіння бетону завершено. Матеріал лише набрав достатньої міцності для продовження будівництва, але затвердіння бетону триває ще довго.

Гідроізоляція

Гідроізоляція - процедура нанесення шару, що відсікає, на поверхню бетонної стрічки.

Існує два види:

Горизонтальна гідроізоляція. Виконується знизу та зверху стрічки та дозволяє виключити процес капілярного вбирання вологи бетонною стрічкою з нижніх ґрунтових шарів або відсікти стіни від бетону, запобігаючи проникненню води. Зазвичай використовується подвійний шар руберойду з промазання гарячим бітумом або мастикою.
Вертикальна гідроізоляція. Це процес нанесення ізолятора на бічні стінки стрічки. Використовуються різні матеріали, рулонні, рідкі або просочення.

Існують думки про необов'язковість гідроізоляції. Деякі фахівці схильні вважати, що волога для бетону не становить серйозної небезпеки. Тим не менш, в регіонах з сильними морозами вологий бетон може бути зруйнований водою, що розширюється при замерзанні, тому ставитися до гідроізоляції слід максимально відповідально.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводиться заливка стрічкового фундаменту:

Висновок

Міцність та надійність основи безпосередньо залежать від якості будівництва, точності та акуратності виконання технологічних вимог, витримки всіх необхідних термінів та режимів. Це дозволить створити якісну основу, довговічну та стійку до всіх навантажень.

Процес заливання фундаменту відноситься до основних етапів робіт, але й інші дії не менш важливі і потребують максимальної ретельності. Функції, що виконуються фундаментом, відповідальні та вимагають відповідного відношення.

Вконтакте

У приватному будівництві найбільшого поширення набув. Для його виконання не потрібні особливі інструменти та додаткові витрати. Для проведення робіт необхідно лише знати, як правильно залити стрічковий фундамент та ознайомитися з нюансами виконання робіт.

Характеристика стрічкового фундаменту

Для спорудження будівлі з підвалом або цокольним поверхом стрічковий фундамент є найоптимальнішим варіантом. Зводити фундамент такого типу найкраще на сухому, стійкому ґрунті. Будувати будинок на пучинистому грунті зі стрічковим фундаментом небажано – це може спричинити додаткові витрати.

Найбільше фундамент стрічкового типу підходить для споруд невеликого розміру – лазень, гаражів, дач. На такому фундаменті можна звести будинок. Глибина для будівництва таких будівель потрібна невелика, що дозволяє заощадити будівельні матеріали.

Може коштувати третину всієї вартості будівництва будівлі, тому до такої проблеми слід поставитися відповідально. Попередньо слід провести дослідження для визначення типу ґрунту та встановити, на яку глибину він здатний промерзнути. Краще спочатку уточнити всі обставини, оскільки подальше виправлення помилок може бути дорогим.

Список необхідних матеріалів та інструментів:

дерев'яні кілочки;
мотузка;
опалубка;
тирса;
арматурна сітка;
цегляні або кам'яні підпірки;
бетонна суміш;
шпатель або прасування;
бетонозмішувач;
обладнання для утрамбування (вібратори).

Можна своїми руками та без зайвих інструментів. Правильний проект фундаменту та конструкції повинен робити спеціаліст. Кваліфікований працівник зможе правильно визначити допустиму та виключить можливі прорахунки.

Повернутись до змісту

Земельні роботи та розмітка фундаменту

Перш ніж приступити до заливки стрічкового фундаменту, слід розчистити вибраний майданчик і розмітити відповідно до проекту. На землю наносять межі фундаменту, використовуючи будь-які підручні засоби – кілочки, арматуру чи мотузки.

Для того щоб розмітка була виконана рівно, необхідно позначити, де буде вісь будівлі. Скориставшись схилом, слід намітити перший кут. Перпендикулярно від нього простягнувши другий, необхідно намітити решту 2 кутів. Скориставшись косинцем, можна намітити останній, четвертий кут. Після цього потрібно перевірити рівність усіх кутів. Це можна виконати, вимірявши їх діагоналі. Так, якщо всі кути між собою збігаються, значить, у ці місця можна вбивати кілочки, між якими натягується волосінь.

Аналогічно зовнішньої виконується і внутрішня розмітка. Єдиний нюанс – для її виконання слід відступити від лінії внутрішньої розмітки відстань 40 сантиметрів.

Після виконання слід вивчити перепади висоти на поверхні ділянки. Роботу починати необхідно з найнижчої точки. Саме від цього рівня визначається відлік глибини фундаменту. Виконують це для того, щоб не виникла різниця у . Щоб спорудити будинок невеликого розміру своїми руками, достатньо фундаменту глибиною близько сорока сантиметрів.

Для копання котловану можна скористатися екскаватором або лопатою.

Усі роботи повинні супроводжуватися перевіркою горизонтальності з використанням рівня, дно траншеї має бути максимально рівним. Потрібно виконувати своєчасний контроль рівня вертикальності траншів.

Повернутись до змісту

Підготовка до затоки стрічкового фундаменту

Перед заливкою обов'язково потрібно зробити підготовку майданчика до будівельних робіт. На дно траншеї необхідно виконати встановлення спеціальної пісочної подушки. Вона призначена для зниження навантаження, що надається на фундамент шляхом розподілу по всій площі конструкції.

Товщиною пісочного шару потрібно зробити не менше ніж п'ятнадцять сантиметрів. Пісок слід насипати шарами, кожен шар слід ретельно утрамбовувати і вирівнювати, попередньо змочивши водою. За відсутності піску можна скористатися щебенем. Він здатний зробити на фундамент аналогічний ефект, причому оптимальною товщиною буде шар сім-вісім сантиметрів. Після того як подушка буде рівно укладена та утрамбована, необхідно зверху викласти гідроізоляційний шар – поліетилен або руберойд. Він здатний надати конструкції додаткову міцність.

Повернутись до змісту

Установка опалубки

Щоб стрічковий фундамент добре взявся, необхідно встановити опалубку та додаткову арматуру. Опалубку роблять для того, щоб вийшла форма виливка, що виступає над поверхнею траншеї. Опалубка може використовуватися для запобігання обсипанню стін траншеї, зміцнюючи їх.

Її можна використовувати власну (саморобну чи готову) або взяти в оренду. З погляду економії правильно зробити її своїми руками з будь-яких підручних матеріалів, що є на будь-якому будівництві - фанери, дощок або металочерепиці. Для скріплення щитів опалубки можна користуватися шурупами або цвяхами. Слід дотримуватись правил: капелюшки шурупів або цвяхів повинні розташовуватися всередині опалубки. Це допоможе зробити стіни конструкції фундаменту максимально рівними.

Опалубка встановлюється перед заливкою таким чином, щоб верхній край виступав над поверхнею траншеї як мінімум на тридцять сантиметрів. Скориставшись шнуром, потрібно всередині опалубки зробити розмітку рівня, яким буде відбуватися заливка бетону.

Після того як опалубка буде встановлена, слід зайнятися пристроєм арматури. Правильно покладена арматура буде запорукою стійкості фундаменту. У сітку прути необхідно ув'язувати, використовуючи дріт. Усі робочі моменти, такі як розмір та частота осередків, повинні бути обумовлені заздалегідь та вказані у проекті до фундаменту.

Найчастіше, щоб збудувати будинок, потрібно використовувати арматурну сітку, сторона комірки якої – тридцять сантиметрів. Небажано використовувати зварювальну сітку. У місцях скріплення часто виникають корозійні явища. Досвідченим шляхом було встановлено, що конструкції такого типу погано сприймають навантаження на згин.

На дно траншеї потрібно робити таким чином, щоб не було зіткнення з ґрунтом. Під час роботи слід виконувати так, щоб вся арматурна конструкція була розташована всередині моноліту. Тоді можна гарантувати повний захист фундаменту від іржі та додаткову міцність конструкції.

Арматурну сітку слід укладати на підпірки невеликої висоти з каміння або цегли. Висота такої підпірки має бути близько п'яти сантиметрів. Аналогічну відстань слід дотримати між стінами траншеї та краєм арматурної сітки. Після того, як арматура буде встановлена, можна приступати до заливання фундаменту.

Повернутись до змісту

Заливка стрічкового фундаменту

Будинок можна збудувати безліччю різних способів. Правильно залити стрічковий фундамент можна двома способами. Перший спосіб передбачає одноразове заливання всієї бетонної суміші до того, як схопиться попередній шар. Другий спосіб полягає у укладанні бетону декількома частинами, коли просохне попередній шар. У такому разі після кожного шару буде створюватись холодний шов або шов бетонування.

Перед тим, як робити черговий шар бетону, попередній слід очистити від цементної плівки, яка здатна утворюватися на його поверхні. Обов'язково потрібно дочекатися, поки кожен із шарів досягне певного ступеня міцності. Якщо не дочекатися висихання, будинок може бути нестійким. Своїми руками можна робити заливку обома способами.

На думку фахівців, правильно буде, будуючи будинок, застосовувати безперервний спосіб укладання бетону. Але з організаційних чи технічних причин можливий розвиток ситуації, коли немає можливості заливати фундамент за один раз. У такому разі використовують робочі шви. Перед тим, як залити черговий шар бетону, потрібно ретельно очистити шов за допомогою води та дочекатися його висихання. Якщо не очистити цементну плівку, руйнування може розпочатися безпосередньо з цього місця.

Виконуючи , слід дотримуватися одного напряму роботи - завжди рухи повинні бути спрямовані в ту саму сторону в кожному з шарів. Якщо виконується заливка стрічкового фундаменту великої площі, можна укладати суміш шляхом похилих шарів. Під час роботи потрібно дотримуватися кута в тридцять градусів.

Слід за кілька етапів. Так, після кожного 20-сантиметрового залитого шару слід почекати деякий час до застигання. Кожен із шарів повинен відповідати довжині траншеї. Якщо виконувати заливку шматками, від цього знижуватиметься міцність усієї конструкції. Коли буде виконано правильне заливання шару своїми руками, потрібно суміш ретельно утрамбувати за допомогою спеціального обладнання.

Утрамбування продовжують робити доти, поки на поверхні фундаменту не з'явиться цементне молочко. Робити ущільнення кожного з шарів потрібно з випереджальної ділянки. Перед тим як утрамбувати шар, слід розмістити бетонну суміш поступово по всій площі конструкції. Висота кожного окремого виступу над поверхнею має перевищувати десять сантиметрів.

Зводячи будинок, не можна використовувати вібратор для перерозподілу суміші, яка вже була подана в опалубку. Утрамбування можна виконувати лише після того, як будуть закінчені роботи з вирівнювання робочої площі.

Утрамбування стрічкового фундаменту необхідно робити так, щоб у виливку не утворювалися повітряні подушки. Кожен шар потрібно заливати, а потім ретельно простукувати усі стінки опалубки. Це призведе до того, що бульбашки, що знаходяться в розчині, будуть підніматися на поверхню і не утворюватимуть порожнини, що знижують цілісність конструкції.

Залежно від того, якою є висота фундаменту, вибирають кількість шарів заливки. Як тільки буде виконано заливання останнього шару, поверхню стрічкового фундаменту потрібно вирівняти своїми руками. Для цього можна скористатися гладилкою (спеціальним інструментом) або кельмою. Щоб усунути зайве повітря із конструкції, потрібно арматурою кілька разів проткнути фундамент.

Через кілька годин, коли відбудеться усадка бетону, поверхню фундаменту потрібно буде посипати тирсою. Буде правильно, якщо вони ляжуть товстим шаром. Тирса потрібна для запобігання пересиханню останнього шару бетону. Верхній шар бетону повинен просохнути рівномірно, тому для нього необхідний захист від зовнішнього впливу.

Якщо немає тирси, замість неї можна скористатися будь-яким покривним матеріалом.

Повне просушування фундаменту займає до трьох тижнів. Після того, як конструкція висохне, можна розібрати опалубку і почати будувати будинок.